Britain Calling (ブリテンコーリング)

イギリス放浪の旅　総括 - Review

2011-05-31T00:00:00.000+09:00

Dream Is Over...Or Not?

(クリックすると拡大します)

Oct. - Nov. 2008 : 4,832km (Air 516km) - Blue Line
Feb. 2009 : 1,436km (Air 244km) - Red Line
Apr. 2009 : 3,282km (Air 1,468km) - Purple Line

Total :
More than 9,550km
(Air 2,228km)

(ブリテン島、及びアイルランド島内のみ)

～観戦したライブ～
The Charlatans @ Picture House(Edinburgh)
Los Campesinos! and more @ Academy 3 (Manchester)
ATP Presents Mogwai, Fuck Buttons @ Academy 1 (Manchester)
Oasis @ Cardiff International Arena(Cardiff)
Jesus & Mary Chain / British Sea Power @ The Forum (London)
VA @ The Slaughted Lamb (London)
Underworld @ Brixton Academy (London)
Sonic Bloom @ Static Gallery (Liverpool)
Magazine @ Glasgow Academy (Glasgow)
Wintersleep @ Roadhouse (Manchester)
Doves @ Ulster Hall (Belfast)

～観戦したFootball Match～

FA Cup :
Everton FC vs Aston Villa @ Goodison Park (Liverpool)
Premier League :
Manchester United vs Fulham @ Old Trafford (Manchester)

～キャンセルになったライブや試合～

Scottish Premier League :
Glasgow Rangers vs Dundee United @ Ibrox Stadium (Glasgow)
Death Cab for Cutie @ Corn Exchange (Edinburgh)
The Hold Steady @ Roundhouse (London)

～滞在した主な都市・名所(赤字は宿泊地)～

England :
London, Stratford-upon-Avon, Brighton, Carlisle, Chester, Manchester, Liverpool,
Glastonbury, Birmingham, Bristol, Salisbury, Stone Henge, Hardrian's Wall, Warwick...etc.

Scotland :
Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Inverness, Fort William, Dunnet Head, The Isle of Skye,
Ben Navis, Loch Ness, Glen Coe...etc.

Ireland :
Belfast, Derry, Clanabogan (Omagh), Giant's Causeway, Donegal, Killybegs, Slieve League, Devenish Island, Enniskillen...etc.

Wales :
Cardiff, Talsarnau, Caernarfon, Snowdon, Conwy, Portmeirion, Porthmadog, Machynlleth, Anglesey, Bangor, Harlech...etc.

France :
Paris

～失ったもの～

お金、社会的信頼と地位(^^)、愛した人

～得たもの～

現地で出来た多くの友人、たくさんの思い出、Dreams Come True・・・∞

―おしまい―

Glasgowの寂れたダウンタウン

イギリスで一番好きな風景は、上の写真のような廃れたOld Town。
特にイギリスの街にあるひっそりとした裏小路が大好き。
リアルで、退廃的で、1960～70年代チックで、危険なイギリスが垣間見れるから。
(それは日本の景色でもそうかもしれない)

本当は違う(重たい内容な)ことを書いてましたが、ごまかしちった(^^)
その事については気が向いたときに、そっと更新したく思いますｗ

皆様、約1年間お付き合い下さり有難うございました☆
また、清き「ポチッ」を押して下さり感謝いたします。

そして、このブログがこれからブリテン島とアイルランドに旅をしようと計画されている方々のお役に立ててばと思います。
また、Googleのブログを利用しているせいか、検索すると常に上位にヒットするみたいで、「イギリスの調べ物」をしている方々にも有意義なブログになってもらえれば、と思います。

それでは、よいお年を。
新年が皆様にとって、良い1年でありますように。

(作成日：2009年11月9日・・・笑)

無事に生きて正月を迎えられるように、今から金頼み・・・もとい神頼みしてます。

　　　　　　

Hello! Britainholic

2011-04-01T00:00:00.000+09:00

~INDEX~

以下、当ブログのリンクを貼っておきます。
また、音楽やロック・バンド、フットボール、都市別などで検索されたい場合は、
右のlabelsをクリックして下さいね！

ボク的☆イギリスの歩き方(暫定保存版)

1st Calling to Britain

London - Edinburgh - Inverness - Dunnet Head - Fort Wiliam -The Isle of Skye- Ben Navis - Glasgow - Carlisle - Chester - Liverpool - Manchester - Cardiff - Glastonbury - London - Paris, France - Brighton - London

View ☆Oct-Nov.2008 Travelling in UK☆ in a larger map

2nd Calling to Britain

London - Stratford-upon-Avon - Warwick - Birmingham - Liverpool- Glasgow - Manchester

View ☆Feb.2009 Travelling in UK☆ in a larger map

3rd Calling to Britain

London - Aberdeen - Edinburgh - Belfast - Giant's Causeway - Derry - Donegal - Slieve Leage (Ireland) - Lower Lough Erne (Enniskillen, Devinish Isle) - Omagh - Belfast - Birmingham - Derby - Machynlleth (Bron-Yr-Aur) - Talsanau - Harlech - Portmadog - Caernarfon - Snowdon - Holyhead - Llanfairpwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch - Bangor - Conwy - Manchester

View ☆April 2009 Travelling in UK☆ in a larger map

英国の思ひ出-6 プレミア・リーグの試合前後風景 (Liverpool)

2011-02-11T22:00:00.004+09:00

英国の思ひ出-6
プレミア・リーグの試合前後の風景
FA Cup Everton vs Aston Villa @ Goodison Park

英国といえば、ロックと同様にフットボールも魅力のひとつ。

ということで、プレミア・リーグのスタジアムがどのような雰囲気か?をお伝えしようと思います＾＾

Man. Uのオールド・トラッフォードでの試合も観ましたが、やはりこじんまりとしたリバプール・エバートンFCのスタジアムの方が100倍以上記憶があります(笑)

木製の椅子、エバトニアン(Evertonサポーター)だらけのパブに潜入し、当時中村俊輔が所属していたグラスゴー・ダービー(Rangers vs Celtic)の試合中継を見ていたとか・・・

ああ、またフットボール観戦したい!(レスターFC辺りの)と思う今日この頃です☆

尚、試合の詳細な投稿に関しては・・・

⇒Blues cooking up Villan

を参照してください☆

↓↓　よろしければクリックお願いします↓↓

英国の思ひ出-5 ManchesterのVenue(ライブハウス)

2011-02-04T22:00:00.001+09:00

英国の思ひ出 -5 Manchesterのライブハウス
Wintersleep @ Roadhouse, Manchester

今回はマンチェスターのライブハウスの雰囲気をお伝えします。
ここはピカデリー広場の近くにある『Roadhouse』というVenue。

マンチェスターにて他に有名なライブハウスはAcademyやApollo、The Deaf Institute等です☆

ちなみに観たバンドはWintersleepというカナダ産バンド。
メロディーがしっかりしていて、とても良いバンドだと思いました♪

代表曲は Weighty Ghost　(YOUTUBEより)がかっこよいです。
(埋め込み拒否なので、リンクを貼りました)

Roadhouseのレポについては　⇒　ココをクリック！

追記：思い出したことを☆

このVenueで、若い子だらけかと思いきや、元リアルJoy Division世代の夫婦(と思われる)人達とか、純粋にWeekdayにロック・ミュージックを楽しみたい!って人達がとても多くて、「さすが!Britania」なんて思ってしまいました☆

Beady Eye 来日記念☆ Oasis - Wonderfall - The Masterplan

2011-01-23T21:00:00.000+09:00

英国の思ひ出 -4
Oasis - Wonderfall ~ The Masterplan
@ Cardiff Int. Arena, Wales

好評なのか、単なる自慢と取られているか定かではありませんが・・・
(ボクが他人なら間違えなく後者^^；)

折角なので、公開しまっす♪

ちなみに画像粗過ぎなので、フルスクリーンはやめてください(笑)

Oasis Gig Reportについては　⇒ココを参照ください♪
Supersonicのライブ画像については　⇒ココも参照ください♪

Beady Eye 来日記念☆ Oasis - Supersonic in Wales

2011-01-21T20:30:00.006+09:00

英国の思ひ出 -3
Oasis - Supersonic @ Cardiff Int. Arena

御無沙汰しています☆
最近Google Mapを見て
『ここ行きたい♪』と、マークするのが楽しみになっている小生です＾＾

因みに最近マークした場所は、Boscastleにある・・・

The Museum of Witchcraft
（魔女博物館）

アーサー王生誕の地とされているTintangel Castleの近くだし、通販Shopも萌え萌え（・・・というか、ドロドロ??）な感じでステキです☆

さて、新しいPCにビデオ編集ソフトが入っていたので、過去のビデオを編集しており、お蔵入りになっていたビデオを復活するプロジェクトが着々と進行中です。

そして、丁度Beady Eyeが5月に来日決定!
ということで、祝☆初来日記念として(!?)自撮ビデオを公開します。

第一回は・・・

Oasis - Supersonic

です☆

画面ブレブレで音ワレワレなのはご愛嬌＾＾

PAの真ん前にいたのに、物凄い大合唱が聞こえてきます♪

さすが、本場英国!
さすが、ドラゴンの国ウェールズ!!

Oasis Gig Reportについては　⇒ココを参照ください♪

好評でしたら、他の曲もUPしまーす☆

尚、iPhoneでは見れませんでした・・・PC Onlyです。。。

ちなみに少しだけ模様替えしてみました～☆

英国の思ひ出-2 マッドチェスターの祖 Magazine - Live in Glasgow

2010-12-17T20:00:00.002+09:00

Magazine　- The Light That Pours Out Of Me

第2回目は、元Buzzcocksのヴォーカル～ハワード・デフォードが結成したバンド、
というより、Manchester Free Trade Hallにセックス・ピストルズを招へいした人物、といった方が分かり易いのか？

ちなみに観客はわずか42人。
その中には・・・
グラナダTVレポーターであったトニー・ウィルソンことアンソニー・ウィルソンとシンプリー・レッドのヴォーカル、のちのジョイ・ディビジョンのバナード・サムナーとピーター・フック、バズコックスのハワードとピート・シェリー、のちのザ・スミスのモリッシーなどが居合わせていた。

ここのLINKで詳細記載してあります☆

その後ハワードは、のちに到来する「ポスト・ロック」へいち早く傾倒。
デビューが決定したにも関わらず、音楽性不一致からBuzzcocksを脱退して、Magazineというバンドを新たに結成・・・。

「何て勇気のある人物なのだろう！」

と、個人的に尊敬しているMagazineの再結成UKツアーがあったので、参戦しました。

参戦記は・・・⇒

Magazine : Live at Carling Academy Glasgow

を御参照ください☆

[自撮]なので、期待しないでね(笑)

英国の思ひ出-1 Spectrum (スペクトラム) in Liverpool

2010-12-13T23:50:00.006+09:00

こちらでは、超久々になります☆

先月末に新しくパソコンを買い替えたら、Windows Live ムービーメーカーがインストールされているのに気付き、UK旅行時にビデオ撮影したものを簡単に編集できるようになった。

(ちなみにこのブログだとMAX100MBまでなのです・・・)

第1回目のGIGは・・・

シューゲイズ・シーンの草分け的存在であるスペクトラムのライブ画像を編集して公開します。

にしても、こんな小さなハコでやっているとは・・・(泣)

尚、GIGの詳細は、
こちらのリンクをチェックしてみてください⇒

Day 4-2 :Liverpool / Spectrum@Static Gallery

Spectrum (1)

Spectrum (2)

次回は、マッドチェスター・ブームの『真の』火付け役のバンドのGIGをUPしますので、こうご期待！

ブリテン島のフットボール

2010-03-22T22:45:00.002+09:00

また、旅行記をすぐに見たい方は・・・

Hello! Britainholic!!

をご覧ください☆

フットボール。
イギリスを語るならば、このスポーツを抜きに語る事なんてできない。
とはいうものの、ボクがこの深遠なテーマを語るなんて、数多く活躍されているフットボール・ライターに対して、とてもおこがましいと思うのだが、イギリスの各地方に滞在してみて現地の人達に聞いてみたことを、率直に書いてみたいと思う。

ロンドン在住の友人であるジェームスは、ブレントフォードFCのサポーターである。
ブレントフォードFCとは、東ロンドンを本拠地に構えるフットボール・クラブで、1904年創立の地元に根付いたフットボール・クラブである。
そのブレントフォード、現在のカテゴリーはリーグ１(３部)。（プレミア・リーグ→チャンピオンシップの次のカテゴリー）

*ちなみに彼に話を聞いた時は、2008年でリーグ２(４部)に所属していたが、シーズンを優勝して、現在はリーグ１に昇格している。

彼に恐る恐る尋ねてみた。
何故、他にもロンドンには沢山の強豪クラブがあるのに、「こんな聞いたことのない」チームをサポートしているのかと。

彼は躊躇なく答えた。
「ここがオレの町のクラブだからだ」

イギリス人は「おらが街のフットボール・クラブ」をこよなく愛している。
有名人を例に挙げると・・・
ロッド・スチュワードはグラスゴー・レンジャーズ、エルトン・ジョンはワトフォード、オアシスはマンチェスター・シティ（前ホーム・スタジアムであった「メイン・ロード・スタジアム」で１９９６年に凱旋ライブをおこなった）。ポール・ウェラーはロンドン・チェルシーFC、スティングはニュー・キャッスル、ロビー・ウィリアムスなんて、地元ストークにあるポート・ヴェールという弱小クラブの株主になった程の入れ込みよう。

そして、リバプールっ子であったビートルズも、大のサッカー好き。
ジョン・ジョージ・リンゴの３人（アイリッシュ系）はリバプールFCサポーターで、ポールはエバートンFCのサポーター。
有名な噂話として、通称「赤盤」「青盤」と呼ばれているビートルズのベストアルバムを発売しているが、アルバム・カヴァーの色は、リバプールの「赤」、エバートンの「青」から由来しているのではないのか？と、憶測がある位である。

また、スコットランド・エディンバラ在住の友人と話をしたところ、「サポートしているのは、グラスゴー・レンジャーズ。イングランドのチームだと、フランス人のアーセン・ベンゲルが監督を務めているアーセナルかな。」と、興味深いことを話してくれた。

スコットランド人は、イングランドに対して、未だに強い敵対心を持っているように感じる。
そして同時に、17世紀のスコットランドとイングランドとの戦いに応戦してくれたフランスに対しては好意を抱いている。

おもしろいエピソードを聞いたことがある。
２００８年サッカー・ワールドカップ決勝、フランス対イタリア戦。
イングランド人は、心底憎んでいるフランスが敗北する為に、イタリアを皆応援していて、対するスコットランド人はフランスを応援していた。
フランスの象徴、ジダンの退場劇があった等、大荒れの試合展開だったが、PK戦にまでもつれ込んで、最終的にイタリアが勝利。

そしてこの瞬間、イギリス国内の電気消費量がピークを迎えた。
理由はひとつ。
試合を見終わった後、紅茶を飲む為に、イギリス国民の大多数が一斉に電気ポットのスイッチを入れたからである。

話しが逸れてしまった。（でも、いかにもイギリスっぽい話だったので記載してしまった）
彼に「何故、わざわざアーセナルなの？」と、深くは尋ねなかったが、きっとそういった歴史的背景が根底にあって、フランス人が指揮しているクラブを贔屓にしてしまっているのかな？と、勝手ながら推測してしまった。

地元のフットボール・クラブに執着しつつ、過去の歴史を決して忘れない「イギリス・サポーター」。
だからこそ、彼らのチャント(応援)は、地を這うような野太さでスタジアムに響き渡り、所属しているカテゴリーなんて関係なく、おらが街の誇りとして、民族の誇りとして、そして自身の家系が脈々と愛してきたフットボール・クラブを伝承し、息子の代にも繋がるように、サポートし続けているのであろう。

　　　　　　

初撮り on St. Patrick's Day（と、浦和）

2010-03-20T23:15:00.001+09:00

旅行記をすぐに見たい方は・・・

Hello! Britainholic!!

をご覧ください☆

ただいま～☆

新しく購入したデジタル一眼レフ(キャノン EOS KISS X3)の試し撮り目的で、アイルランドの首都、ダブリンに行ってきました～！

ケニアン・ブレンドのミルク・ティーと、ビールをガブ飲みしてきましたー！！
現地ダブリンの聖パトリック・デイは、本当にサイコーでした☆

ビバ！アイルランド！
ビバ！ライアンエアー！！

・・・以上、妄想日記でした。（カメラは同じEOS X3です、よね？）

ちなみにこの写真は、ことばこ in Dublin (Kotoさん)のところから強奪してきました(＾＾)
尚、こちらのブログは、アイルランド留学をはじめとしたダブリン生活について、タメになる情報満載、読み応えバッチリです☆

はい、本当の事を書きます。
新製品X4の販売前日に買った、EOS X3（ズームレンズと標準レンズセットで75,000円!）で、うちの近所を試し撮りしてみました。

場所は、いつも通勤路として利用している「赤山通り」という名の商店街で、浦和レッズのチームカラーの由来となった、浦和を代表するハイ・ストリートです。（真っ赤なウソ）

ときたま、レッズの選手達が運転している車が猛スピードで、4.5mの道幅の道を爆走していきます（これは実話）
私も、とある有名選手の高級外車と接触しかけて、彼に謝られました。

前置きが長くてすいません。
この商店街の長さは、数百メートルなのだが、数多くのラーメン店がひしめきあう「中華料理激戦区」である。

例えば、こことか・・・

そして、こことか・・・

ここのラーメン屋さんのキャッチフレーズは
「世界を目指す　さつまラーメン」
志しは、浦和レッズと同じベクトルのようだ。

最後にこちら・・・。
他にも開店休業中のラーメン屋さんが一軒ありますが、そこは割愛させて頂きます。

総じて言えることは・・・
「どのお店も昭和時代から、まったく変わっていない門構え」である事。

魚介系？つけ麺？？
そんなの邪道じゃ！！

そんな頑固店主の心意気を感じてしまう店構えである。
（ちなみに小生は5年強住んでいますが、一度も入店したことがありません・・・ｗ）

話は変わって、この通り。
なかなか、ファンキーな看板がやたら多い。

例えば・・・

「頭で刈る頭」

・・・意味を考えれば考える程、難解なパズルのように謎が深まるばかり。
こういうときには、ポワロ探偵に聞くしかない。

かと思えば、アメリカーナな門構えのクリーニング店があったり。
（同じ通りに「クリーニング・ポパイ」というお店があったのだが、写真を消してしまった・・・）

写真さえあれば、「スヌーピーｖｓポパイ」仁義なきアメコミ・クリーニング対決！という表題がつけられたのに残念・・・。

そして、何気ない店舗の看板をよーく見ると・・・
（決して「むうやん」と、「むーやん」の違いではない）

↓

「クエっ？？」

餃子とラーメンをほおばっているアヒルくん達。
暗闇の中、ライトアップされると、さらに○○である。(内容は自粛)
そして、鶏肉屋さんなのに、「鳥かよ！」と、何とも自虐的な・・・。

こんなディープ・アンダーグランドな「赤山通り」
一度足を運んでみてはいかがでしょうか？

(関係者の皆様、大変申し訳ございません)

(ちなみに老舗の銭湯や、通りの味わい深い写真とかは、誤って消してしまいました･･･。)

尚、うちの近所にはこのようなお寺があったりもします。と、必死に弁解ｗ
(近隣在住の方にはバレバレでしょうが・・・ｗ)

　　　　　　

ENGLAND ROCKS!

2010-03-04T23:35:00.008+09:00

旅行記をすぐに見たい方は・・・

Hello! Britainholic!!

をご覧ください☆

ということで、本題へ。

実は黙っていたことがあった。
3回かけて紆余曲折を経て、UKロックの名所を自分なりに探し求めて、時にヒトに尋ねたり、時にヒトに騙されて、真逆の方向へ進んでしまったり・・・＾＾；

しかし、ここのHPの存在さえ知っていれば、そんな苦労は全くしなくて済んだ(ToT)

England Rocks!

ああ、3回目の訪英帰国後に、ここの存在を知ってしまいました・・・。
内容がイングランド観光局なだけに(!?)、ハンパではない。

例えば、ジミ・ヘンドリックスが1960年代に住んでいたロンドンの住居の場所とか、バーミンガムにあるニック・ドレイクの墓とか等･･･当然ビートルズ関連も盛り沢山。

いやいや、こいつを見たら、またまたイギリスに行きたくなってしまった(汗)

しかし！マンチェスターとリバプールに関しては当ブログの方が詳しいな＾＾と、自画自賛。
イギリスに行かれる、ロック・マニア必見のHPです。
（ちなみにスコットランドとかウェールズなどはございませんので、あしからず）

　　　　　　

イギリス！ライブ！チケット！！（をググってみると・・・ｗ）

2010-01-19T20:45:00.002+09:00

えーっ、皆様ご無沙汰しております☆
「明けましておめでとう！」と言うには、あまりにも遅すぎですが、とにかくおめでとうございます。

小生といえば、呪われているかの如く、立て続けにスゴイ事が起き過ぎていて
まるで「ロンギヌスの槍」が心に突き刺さったような状態です・・・（涙）

誰か、この槍を抜いて下さい・・・
いや、「ロンギヌスの槍」だけに、当分抜けないよな・・・（呆）
（なんのこっちゃ分からなければ、それはそれでよいです?）

さて、話を戻して。

仕事中(笑)、タイトルに書いた「イギリス、ライブ、チケット」をキーワードにしてググってみたら・・・

何と、検索結果で一番先頭にある　v(^^)v

これは、凄いことっすよね??

調子こいて、イギリス関連の言葉をキーワード検索したら、このブログの記事が自画自賛したい位に、検索上位でヒットする事に気付いた。

＜一番先頭に表示されたキーワード＞

イギリス　ライブ、チケット
コンウィ、イギリスで一番小さい家
リバプール、ストロベリーフィールド
リバプール、ジョンレノン、生家
リバプール、ポールマッカートニー、生家
リバプール、ジョージハリソン、生家　(何故か「リンゴスター」は三番目だったｗ)
デリー、ボグサイド
スリーヴリーグ　(アイルランド)
デヴェニッシュ島
ベンネイビス　(イギリス最高峰の山)

等々・・・特にリバプールのストロベリーフィールドや、ビートルズメンバーの生家で検索順位が1位というのは、このブログを作った甲斐があったと感じます。
また、個人的にはベンネイビスやコンウィといった「一番」シリーズが1位になっているのも嬉しい。

＜１ページ目に表示されたキーワード＞

ロンドン、ブリクストン
ロンドン、ハマースミス
グラストンベリー、セントマイケルレイライン
マッドチェスター、ハシェンダ
マンチェスター、Salford Lads Club
リバプール、Everton　(LiverpoolFCのオフィシャルHPの真下に表示)
リバプール、エリナーリグビー　(WIKIの真下)
リバプール、ペニーレイン
カーディフ、Oasis
ベルファスト、ガンダム
シェイクスピア、Stratford-upon-Avon
ブライトン、白い崖
カナーヴォン
グラスゴー、セルティックパーク
グラスゴー、Ibroxスタジアム

等々・・・

Viva! Google!!
グルグル、グーグル!!です☆

恐らく他にもキーワードを入れれば、大抵はヒットするので、本当にうれしい！
そして、これからイギリスに行ってみようという方々の参考となるべく、さらに精進していきますが・・・

またお休みしますZzz・・・。(金欠で英国に行けないから・・・)

その間、こちらは頻繁に更新しております。（拙い英文ですが・・・）

大した英文は書いていないし、間違いだらけの英語ですが、「日本」を少しでも世界の皆さんに知ってもらいたい(この思いは、英国旅行で感じた)という気持ちと、「何もやらんよりかは良いかな」と思って作り始めました☆

こちらともども、是非とも宜しくお願いします。
ではでは！

　　　　　　

暴走! 半年で3度目の渡英!!

2009-12-30T00:25:00.001+09:00

逃げちゃだめだ、逃げちゃだめだ・・・

ぐおぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ～!!!

ついに暴走！
本当にどうしようもありません･･･。
Britainholicもここまできたか･･･と我ながら思います(^^)/

え～、3度目の渡英を果たしてまいりました♪

1回目については周りの友人から

「行ってきな！」

と励ましのお言葉を頂き、

2回目だと

「また行くの？他のヨーロッパにもいいところあるよ…」

と忠告のお言葉を頂き、

そして3回目。

周りは「・・・（こいつバカか？）」

と呆れられ、ついに無反応になってしまった(涙)

ちなみに渡英期間は合わせて有に2カ月以上･･･。
フラットでも借りて住めば良かった(笑)

～宿泊地～
(London) - Aberdeen - Edinburgh - Belfast - Derry - Omagh -Belfast - Talsarnau - Caernarfon -Manchester　

を周遊したある意味「命がけ」の旅でした。（地図の薄い灰色は前回旅行時のルート）
（詳細はココ）

しかし各回ともテーマがあった。

1回目の渡英は、ブリテン島を1周することと、現地でライブを見たり、メールのみのやり取りをしていた友人と会うこと・・・とにかくUKに行ってみる！というテーマ。

2回目の渡英は、現地でフットボール・マッチとライブを見まくること。

そして今回は･･･
殆どのガイドブックに記載されていない北アイルランドを1周することと、Led Zeppelin所縁の地を訪ねて周ること（特に北ウェールズ方面）

だった。（何と浅薄な･･･）

これでアイルランド1周とカンタベリーからランズ・エンドまでの「聖マイケルレイ・ライン」を辿れば、ほぼイギリス＆アイルランド制覇だ！と、秘かに野望を秘めている(笑)

この次もハッスル、ハッスルぅ～♪

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London 3-1 : 長い入国審査 - そして30分だけのロンドン観光

2009-12-29T21:00:00.000+09:00

3-1 : Only 30 minites...Sightseeing in London

またまたまた(!?)ロンドン・ヒースロー空港行きの飛行機に乗ってしまいました･･･。
3度目のブリティッシュ・エアウェイズ。
BAの機内食は正直言って「･･･」なので、搭乗前にアジアンフード（辛いヤツ）を依頼していた。
なかなかおいしかったです(^^)/

快適な飛行機のおかげで、特に疲れずにヒースローに到着。

ヒースロー→アバディーン行きの飛行機がPM8時頃だったので、1～2時間は観光できるかな？と思い、入国審査へ･･･。

審査官の質問も慌てずに回答でき、心の中で「英語力が発達してきたのかな？」と感じていた。
しかし、次から次へと質問責め･･･。その都度回答出来てきたが、何故か別室に連れていかれることになってしまった。

手荷物を全部検査され、旅程を全て聞かれる。

さすがに頭に来て、

「何か俺は悪い事したか？何故ここでチェックするのか教えろ！」

（本当は教えて下さい･･･と弱めの口調で悪態をつく）

「だって、あなた半年で3回も来ているからよ」

と審査官が回答。

まあ疑われるわな、ごもっともだ（苦笑）

そして何故か6か月ビザを発行されて、解放されたのがPM4時過ぎ。
ピカデリー線でCity Centreまで片道1時間、逆算すると1時間も滞在できない･･･。

最初はハイド・パークからロイヤル・アルバート・ホールなどを見学しようと思ったら、ハイド・パーク駅は黒山の人だかり･･･。
どうやら、何かイベントがあったのかな。

そして、ある人に「行ったことないのー？」と小馬鹿にされた場所、
ロンドン観光定番スポット、コヴェント・ガーデンに向かうことにした。

さすが、夕方前ということもあって、多くの観光客で賑わっていた。
地下鉄を降り。人の流れに身を任せてみると、かのコベント・ガーデンが姿を現した。

数多くの大道芸人がパフォーマンスを披露していた。
ジャグリングやサーカス顔負けのショー等･･･。
確かに楽しめる場所だね。

そして、ガーデンの中へ。
可愛らしいお店が並び、アンティークや食品店など覗いているだけで楽しい。
中心部はピアーと呼ばれる広場で、コーヒーや紅茶を飲みながら、寛いでいる。

そして、民族音楽の演奏が広場の脇で演奏していた･･･。
階上でのんびり聴いていて、改めてイギリスにやってきたのだな、と思えた。

コベント・ガーデンを出てビッグ・ベンに向かおうとした後、予期もせぬ事件が･･･

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London 3 -2 : ストリートファイト in ロンドン

2009-12-27T21:00:00.000+09:00

2 : London Fighting

コヴェント・ガーデンの大道芸人のショーを見終わった後、ビッグ・ベンに向かって歩いていくことにした。
懐かしのトラファルガー広場やチャリング・クロス駅を通過したあたりに、可愛らしい小路があったので、立ち寄ってみることに。

小路の景色が何とも可愛らしかったので、シャッターを切ろうとしたら・・・

「No~」

と言いながら、ビールを片手に持った小汚いおっさんが、レンズに手をかざして邪魔をした。
それだけだったら、別に何ともない事だが、

さらにそのおっさんが何か訳のわからない事を言いながら、

なんと俺の顔にグーでパンチしてきた!

ここで引き下がっては日本男子の名が廃る。

英国野郎なんかに舐められたくないので、

そいつの腹めがげて、思いっきりキックした!!
（そしてヤツの持っていたビールがジャバーと服にこぼれた…）

こっちに向かってきて、取っ組み合いになるかと思ったが、

「Fighting?・・・（あとは聞き取り不能、恐らく悪口）」

って煽ってきたが、なかなかこっちに近づいてこない。

「こいつ躊躇しているな」、と思い大声で

「Fxxk You!」

と紳士淑女の国イギリスの首都、ロンドンのど真ん中で叫び、人差し指と中指を突き立てて悠然とその場を離れた･･･。
野次馬がいつの間にか増えていたし、警察沙汰になったら大変だったので、極めて賢明な処置であった(笑・・・ちなみに99.9%実話です。)

本当にこの日のロンドンは何かに呪われていたかのように、色々な事が起きた。
ところでここは何という名の通りなのだろう？

道路の真ん中に悠然と立つビッグ・ベン。
時計を良く見ると6時を指している。私は速足でこの道をまっすぐ進み、ビッグ・ベンの近くにあるウェストミンスター駅からヒースローに戻った。

滞在時間（コヴェント・ガーデン～ビッグ・ベン迄）僅か31分間のロンドン滞在だった･･･(涙)
（でも写真だけ見ると半日位滞在しているように感じませんか^^）

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Aberdeen : ふたりたび

2009-12-26T00:00:00.001+09:00

3度目のイギリス。
なぜ最初の宿泊地にアバディーンを選んだというと・・・

「二人で観光してみたかったから」

という極めて不純な理由からであった。
さすがにずっと独りだと疲れるし・・・（汗）

ロンドンで散々な目に遭った後、アバディーン空港に到着したのが、午後10時過ぎ。
くたくたになりながら、宿を探してさすがにグッタリ。

West North St.

翌日、抜けるような快晴！
こんなに天気の良いスコットランドは初めてと言っていい位の青空。
朝食を摂り、早速観光に出る。
ストリートの雰囲気は、天気のせいか実に明るく見える。
恐らくこの地で採掘された花崗岩で建物を築いているからであろう。

イギリスの都市は、街ごとに色がある。
リバプールだと赤、エディンバラだとセピアなど・・・。
多聞にその都市（近辺）で採掘される石で建物が作られるからなのかな？

Marischal College

私がアバディーンで一番見てみたかった「マーシャル・カレッジ」
もともとは修道院で、16世紀に創設された建築物。
空高くそびえる尖塔が何とも美しい。
しかし、現在改装中で中を覗くことができなかった・・・。

Town House

人形の像がとても可愛らしいTown House。人形の像の名前は・・・忘れました（笑）
大通りのUnion Streetは建物が整然と立ち並び、実に綺麗な街並み。

The Citadel & Basket Goal

その後港方面を散歩し、高台に上ると港が一望することができた。
高台にある公園で撮影したアバディーンの城とバスケットゴール。

Castle Gate

Union StreetのつきあたりにあるCastle Gateという広場。
雲ひとつない青空だな～☆

Union Terrace Gardens

ここのガーデンは色とりどりの花々が咲き、芝生も青々と茂っていてとても気持ちの良い気分となった。人こそ少ないが、芝生の上で多くの人が春の太陽を浴びていた。

In Art Gallery

ここは美術館にある2度の大戦で戦死された地元民に対するモミュメント。
イギリスにはどんな小さな街でも必ず慰霊碑やモミュメントがある。

St. Nicholas Church

ここのKirkyard内にある公園でしばしの間休憩。

聖ニコラス教会は（おそらく）国教会の教会で、とても規模が大きい。

St. Mary's Cathedral

対して、何気に撮影したキリスト像のある小さなここが大聖堂。（カトリック）
大聖堂と教会の違いはよく分からないが、この小さな大聖堂を見ていると、カトリックに対する差別を感じ取ることができた。

以上、ざっと駆け足でアバディーンという街を紹介してみました～。
個人的には落ち着いた街並みで、とても気に入りました。
また、ストイックに独り旅を決め込むのも良いが、リラックスして気心の知れた人との旅も悪くない、そう感じた。

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Edinburgh 2-1 : エディンバラへ再び

2009-12-24T00:00:00.000+09:00

Back to Edinburgh Again!

アバディーン出発の朝は視界を遮るほどの霧に包まれていた。
しかし、帰国する連れを空港まで見送ってお別れした後、市内にあるバスステーションに向かう頃には一転して青空になっていた（笑）

Aberdeen Rail Station

アバディーン駅から徒歩5分程度のところにコーチステーションがある。
ここから、ダンディーという街経由でエディンバラまでバスで移動。

料金はわずか4ポンド。
日本国内を旅行するより、よほど安上がりなのでは？と錯覚してしまう。

ダンディーというなかなか味わい深い港町を経由すること4時間強。
ようやくエディンバラに到着。
アンドリュー・スクエア・コーチステーション内はコインロッカーが充実していて、観光案内所もあり便利。
翌日はここに大荷物を預けよう。

Royal Terrace

セピア色がかった古い建築物を眺めていると、「ああ、エディンバラに戻ってきたんだな」と再び感動。
愛している街にいると足取りも軽くなり、B&Bまで歩いていくことにしたのだが・・・。
さすがに10kg強の荷物を背負って、2マイル強歩くのはしんどい。
やっとのことで、B&Bに到着してしばし睡眠・・・。

Claremont Park (1)

このB&Bの真ん前は大きな公園。
夜7時過ぎているのにこの明るさ・・・。サマータイムを導入するのも納得がいく。

Claremont Park (2)

広大な芝生の上で、みんなサッカーをしたり犬の散歩をしたり、気ままに過ごしている。
私も芝生の上でゴロンと寝転んだり、近所の住民の子と少しだけサッカーボールを蹴ったりして遊んでいた。

Round About

エディンバラの中心地から離れているが、物寂しい雰囲気もなく静かで居心地が良い。
しかし翌日の夜にはアイルランドに行くので、1泊のみの滞在…。
3泊位したかったな。

Scottish Pub

宿の近所にパブがあったので入店。
ビールと食事をオーダーする。
再びScotlandに来るチャンスがあるか分からないので、スコットランド郷土料理である「ハギス(Haggis)」に挑戦してみることに。

Haggis

ハギスとは羊の内臓をミンチ状にして、穀物を加えて羊の胃袋に詰めて茹で上げたもの。
結構抵抗のある人も多く、所謂「珍味」という感じなのか。
感想は、香辛料が効いていて生臭くも感じないし、なかなか美味であった。

他にもフィッシュ＆チップス（こいつはまずかった）を食し、おなかも満足し宿に戻って就寝。
翌日の観光が楽しみ！！

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Edinburgh 2-2 : 聖メアリー大聖堂とエディンバラ城

2009-12-23T00:00:00.001+09:00

2-2 : St. Mary's Cathedral & The Castle

この日はどんより曇り空。
しかし、この街は澄み切った青空よりどんよりとした空（そして時々シャワーのような雨）の方が似合う。

チェックアウトして、路線バスで市内中心地（アンドリュー・スクエア）へ。
コインロッカーに荷物を預けて（因みに4ポンド）早速出発！

Barmoral Hotel

カールトン・ヒルを再び上ろうとしたら、改装中・・・。
前回の旅で行っていない場所をメインに散策してみよう。

Back Street (New Town)

New Townのバックストリートには石畳の道がしっかりと残っている。いかにも近世ヨーロッパ的な佇まい。

St. Mary's Cathedral

New Townの西側のはずれにあるここが聖メアリー大聖堂。
ここはカトリックの聖堂であんまり取り上げられていないが、２つの尖塔が素敵な大聖堂である。
（ちなみに改装中で見ることができなかった）
ここの中に少し入ってみたが、壁画の美しさや聖メアリーの像があまりにも芸術的で心を奪われた。
（撮影NG・・・ココを見てね）

The Castle (Heriot Place)

その後、インタネットカフェで、北アイルランド行きのオンライン・チェックインを済ませてしばらく徘徊してみる。
いつの間にかOld Town(旧市街)に入っていて、Closeという細い道を歩いていくと、古ぼけた民家の先にエディンバラ城を発見。

岩山の頂上に立つその城は、何とも堅牢な感じでとても美しい。

The Castle (King Stables Road)

このアングルから城を眺めると難攻不落な城だったのかな、と思えてしまう。
今回こそは入場料を払って入館しようと思ったが、時間がなく断念。

Picture House

ここは私が英国内で初めてライブを見たPicture Houseという思い出の場所。
ちなみにシャーラタンズ(The Charlatans)というバンドのライブを見ました。

Old Townに多く見られるこのような袋小路を発見すると、「エディンバラにいるのだな」と改めて実感できる。
次回はドローンとした心霊スポットを紹介する予定です（笑）

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Edinburgh 2-3 : エディンバラのこわーい教会

2009-12-21T00:00:00.000+09:00

2-3 : Greyfriars Kirk

Candlemaker Row

グラスマーケットというセンスの良い街に向かうこの道の隣りに何やら怪しげな雰囲気を醸し出している教会があった。

Gleyfriars Kirk (1)

そこはGleyfriars Kirkと呼ばれる1602年創立の古い教会。
今までの街並みの雰囲気と違い、何とも不気味な雰囲気を醸し出していた。

Greyfriars kirk (2)

正面の壁に掲げられていたドクロ模様のプレートを見て、鳥肌が立つ程の寒気を感じた・・・。
夜に独りでこのプレートを見たら、卒倒してしまうだろう。
ちなみに意味は分かりません・・・。

Greyfriars Kirk (3)

そして裏手にある天使とドクロのプレート。
よく目を凝らしてみると、天使の体に何やら書いてある・・・。（私には解読不能）

「怖いよ～（涙）」

この教会について調べてみたのだが、
「裏の墓地には噂によると悪名高い"「血まみれ」ジョージ・マッケンジー"の幽霊がうろついていて、彼の霊にあうとケガしたり擦り傷などが出来るらしい（超適当な和訳）」って書いてある・・・。

さらにここの教会の下にあるグラス・マーケット(次回紹介予定)は、
公開処刑場があった場所らしい・・・（冷汗）

George Heriot's School & Edinburgh Castle from Kirkyard

さすがに、Kirkyardの写真は畏れ多くて撮ることができなかったが、墓地から見たお城と学校（墓地の隣り！で1628年創立）の写真で雰囲気を味わいください。

因みにこんな話もある。
ここの教会の牧師であったジョン・グレイに飼われていた犬が、彼の死後にずっと主人の墓の傍らで墓を守っていたという。
その牧師さんと忠犬ボビーの墓もここのKirkyardにあるらしい。

怖いホラー話と心温まる逸話が混じったこの教会。エディンバラに来た際には是非立ち寄ってみてください(!?)

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Edinburgh 2-4 : グラスマーケット

2009-12-20T00:00:00.000+09:00

2-4 : Grassmarket

Grass MarketからVictoria Streetを眺める

何とも怖かった(!?)Greyfriar Kirkをあとにして、Candlemaker Rowの坂を下りると小洒落たグラスマーケットが姿を現した。

Grassmarket

思ったより観光客が少なく、落ち着いた感じの雰囲気。

Fossil Shop

何とも妖しげな門構えのお店。ここで、クリスタル類をお土産として購入しました☆

他にも宝石屋やアンティークショップなどが並んでいた。

Signboard

「ピザ、パスタ、ビール、ワインはコチラ→」　「←あっちは知らねえ」という内容の看板(笑)
無愛想で太っちょなマダムの顔が何ともおもしろい。

Scottish Pub in Grassmarket

創立1516年！という老舗のパブ。ここでビールとクリスプを食しました。

Victoria Street

建物に塗られているパステルカラーがとても可愛らしい通り。
灰色だらけの世界に包まれたこの街において、珍しい風景。
この味わい深い坂を上っていくと、Royal Mileというメイン・ストリートにぶち当たります。

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Edinburgh 2-5 : 聖ジャイルス大聖堂

2009-12-18T00:00:00.000+09:00

2-5 : St. Giles Cathedral

グラスマーケットから坂を登るとRoyal Mileというエディンバラ一の目抜き通りに行くことができます。
エディンバラ城や、お土産屋さんなどが並んでいて、とても観光客の多い通りです。

その中のランドマーク的な場所である聖ジャイルス大聖堂について。

僕としては「あの」Greyfriar Kirkでの厄払い(?)の意味を込めて、飛び込むように入場してしまった(笑)

High kirk of Edinburghといわれるここは、スコットランドで最も由緒ある大聖堂で、14～15世紀の建築のもの。
王冠の形をあしらった屋根がとても面白い。

大聖堂の中の撮影OKとのことなので、カメラでバシバシ撮影しました。
プロテスタントの教会らしく、装飾はあまりありませんが、荘厳とした雰囲気です。

この教会内には、国民盟約というスコットランド教会に、イギリス国教会の信仰を強制した国王チャールズ1世に抗議して1638年に署名された書類や、スコットランドの宗教改革を指導したジョン・ノックスの像（1559年から1572年まで、本大聖堂の牧師を務めていた）、「ジキルとハイド」「宝島」などの著者であるロバート・ルイス・スティーブンソンの記念碑、「バグパイプを吹く天使」の像などがある。

近世スコットランドの歴史がここに凝縮されたような場所ですね。

パイプオルガンと台（何というか分からない）が神聖な雰囲気を醸し出している。

数多くの信者達の祈りや願いをキャンドルに込めて置かれている。

教会のステンドグラスは本当に大好きである。
キリスト教の信者でもないが、暖かい光がステンドグラスに差し込んで、神が優しく映し出される光景は何度見ても飽きないし、時間の経過を忘れてしまうほど見とれてしまう。

壁に映し出されたステンドグラスの光。

とても幻想的。

次回はエディンバラ最終回の予定です。

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Edinburgh 2-6 : 花に包まれたエディンバラ

2009-12-16T20:00:00.000+09:00

2-6 : Beautiful Flowers

4月に訪問しただけあって、エディンバラ（に限らずイギリス中）は、色鮮やかな花々に溢れてた。
歴史的な建築物や風景の写真も多々あるが、今回は花を見て癒されて下さい(?)

Salisbury Crags

Salisbury Cragsは、是非登ってみたかった丘であったが、体力エネルギー切れのせいで断念。
丘に咲くゴースの木がとても可愛らしいかった。

Canon gate

教会の通りに桃色の花をつけた並木が可愛らしかったので思わず撮影。
桃色は「春」の色だなと感じてしまう。

John Knox's House

おまけでジョン・ノックスの家も貼り付けておきます。ちなみに昨年の旅行時はここのすぐ隣りのユース・ホステルで宿泊してました。

National Gallery

Princes Street Gardensから美術館を眺めて撮った写真。
黄色の水仙(?)と灰色の建物がとてもマッチしていて美しかった。

Edinburgh Castle

これもPrinces Street Gardensから撮影したエディンバラ城。
無料でこのような風景を散策できるなんて、エディンバラ市民は本当にいいな、と感じてしまう。

Scott Monument

Sir Walter Scottという作家を記念して建てられた塔の下に色とりどりの花々が植えられている。
塔の重厚感と青く茂る芝生に鮮やかな花のコントラストがとても素敵。

以上、4月時のスコットランド（アバディーン、エディンバラ）の旅行記でした。

次回からは、再び2008年10月のイングランド放浪記に話を戻します。
音楽の話が多くなると思いますが、ご容赦をー。

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Belfast -1 : エディンバラからベルファストへ

2009-12-15T21:00:00.000+09:00

1. When does Bus Come?

ロンドンからアバディーン、エディンバラに滞在したのだが、それについてはここをご覧ください。

最悪だったロンドン、楽しかったアバディーン、何度訪ねても美しい街エディンバラ･･･。

それぞれの街に忘れられぬ思い出が詰まってます☆

エディンバラ国際空港からベルファスト・ジョージ・ベスト空港へ。
何て素敵な名前なのだろう！

そして、便は

Flybeの･･･

頻繁に故障している会社のプロペラ機・・・（汗）

元々飛行機嫌いな私にとって、これはまさしく試練･･･(涙)

「何でこんなにタイヤが小さいの？？」

「座席の隣りはプロペラじゃん･･･」

そんな不安をかき消すかのように(?)とても快適。

プロペラ機なので低空でアイリッシュ海を横断する。何か戦地に向かう兵士のような気分になっておりました。
そして定刻通り19:30に到着。

George Best Airport

高緯度のせいか、ジョージ・ベスト空港は日がまだ明るい。
そして、空港バスを捕まえて約20分、ベルファスト市内に到着した。

Grand Opera House

20時過ぎていても明るくて、時間の感覚がマヒしそう。
しかし、人影はまばらで、殆どの店のシャッターが閉められている。
そして、時折装甲車（一応警察のペイントをした）が市内をぐるぐる巡回している。

「ここがベルファストなのか･･･」

実は出発前に、こういうニュースがあった。

10年前に比べてカトリック「ナショナリスト」とプロテスタント（イギリス国教会）「ユニオニスト」の抗争は、いくらか鎮静化しているとはいえ、今だに小競り合いは続いている。

この辺については、これからの内容に重要な関わりを持ってくるので、次項で詳しく書いてみたいと思う。

City Hall

そして宿周辺に停車する路線バスを探し、何とか最終バスに間に合いそうなので停留所で待つことに。
近くにあるCity Hallのライトアップがとてもきれい。
しかし、背後にある観覧車がいかにも「ロンドン・アイ」を意識した感じで気分悪い。
ちなみにこの写真の時間で何と20時45分･･･。

Cavehill

いくら待てど最終バスは来ないので(いい加減だ!)、仕方なくタクシーを拾い「Cavehill」という場所に向かって走ってもらったら･･･

「Cavehillの頂上まで連れていかれた（涙）」

しかし特に動揺もせず、宿はきっとこの道沿いだろうと思いながら歩いていくとベルファストの夜景が広がっていた。
素敵な夜景、こんなのも悪くないか。

暗い夜道をテクテク歩く。
不思議と怖さは感じなかった。
旅慣れ（イギリス慣れ）してきた表われなのかな？

そして下り坂を歩く事30分、宿を何とか発見して無事チェックインできた。

時間は夜11:00前。エディンバラ観光に始まった長い一日がようやく終わった。

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Belfast -2 : ベルファストの街並み

2009-12-13T21:00:00.000+09:00

2 : Belfast Walking

Irish (Ulster) Breakfast

初めてアイリッシュ（アルスター）・ブレイクファストを食する。
フライド・エッグ、マッシュルーム、ソーセージ、揚げトマト、そしてカリカリに焼かれたベーコンまではイングリッシュ・ブレイクファストと一緒なのだが、それに加えてポテトケーキとソーダファールという北アイルランド独特のパンが出てくる。
ソーダファールは何か具なしのお好み焼きのような味がした。

ちなみにアイルランドで出される紅茶は「アールグレイ」とかではなく、何故か「ケニアブレンド」
なかなかミルクとの相性はバツグンで、私もアイリッシュさながら、朝はガブガブとミルク・ティーを飲んでいた(笑)

Antrim Street

ベルファストに来るに際し、必ず自分の足で行きたい場所があった。
ひとつはマンチェスターユナイテッドで1960年代に活躍したMFジョージ・ベストの生家、そして北アイルランド紛争の最前線、「平和の壁」があるFalls Roadである。

バス停に行く途中、民家にデカデカとアイルランドの国旗と民衆の絵が描かれた壁画があった。
この地区は恐らくカトリック信者の多い地区なのであろう。

Belfast Cathedral (1)

路線バスに乗り市街地に行き、途中のベルファスト大聖堂の前で降りてみた。
大学の隣りにあり、雨がしとしと降っているせいか、人はまばら・・・。

Belfast Cathedral (2)

ここはプロテスタントの聖堂なのだが、外観のデザインにケルト十字架をあしらっていた。

Clock Tower

そして時計塔へ。
ベルファストの街並みは、やはりイギリスの都市に似ているように思える。

リトル・ビッグ・ベンやリトル・トラファルガー・スクエア、そしてリトル・ハイドパークとか中規模以上の都市にば、必ずといってもロンドンを模したスペースがあるように思える。

何だかな･･･。

Street Place

てくてくと、City Centreを歩いてみる。
裏小路がとても可愛らしく、鍛冶屋のレリーフを付けている所もあれば、アーティスティックな壁画が描かれている。
住居に「絵」を書くのは、アイリッシュ文化のひとつなのかな？

HMV Display

メインストリートにあるHMVのディスプレイに「ANIME DVD」の大きな広告が展示されていた。
宮崎駿ムービーはもとより、敬愛する攻殻機動隊(Ghost in the Shell)、ナルト、そして「時をかける少女」までボードで紹介されていた。

しかも隣りにはニンテンドーDSの広告ボードが･･･。

北アイルランドにまで浸食しているなんて･･･恐るべし、ジャパニーズ・インベイション(笑)

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Belfast -3 : ジョージ・ベストの出生地に行ってみた？

2009-12-11T21:00:00.000+09:00

3: Looking For George Best Birthplace

ベルファスト滞在目的のひとつ、「5人目のビートルズ」「背番号7 伝説のMan-Uプレイヤー」であるジョージ・ベストの出生地を探してみた。

ベルファストでは彼はリバプールのジョンレノンと同じくらいの英雄。

何故ならジョン同様に、彼の名を冠した空港がある位なのだから･･･。
きっとベルファストの中心地はジョージ・ベストに溢れているかと思ったら、全くなかった(笑)

ということで、半ばヤケクソで彼の出生地を探してみることにした（何て短絡的な･･･）

St. George's Market

River Laganを渡る前に由緒あるSt. Gerge's Marketに立ち寄ろうと思ったが残念ながらお休み。
金曜～土曜しか開門されないようだ、マーケットに立ち寄るのは結構好きだったので残念・・・。

River Lagan

Albert Bridgeがかかっている River Laganを超えて、Woodstock Roadという小ぢんまりとした道を南下してみると、治安のあまりよろしくない場所が広がっていた。

しばらく歩いて見ると･･･。

George Best's House

おおぉ！

おおおっ！！

ジョージ・ベストの絵が描かれている住居を発見！
とてもイカす絵だ。
写真で見ると、「ただの絵じゃん」と思われると思うが、実際生で見ると、探しあてた満足感と達成感が合い重なって、とてもエモーショナルな気分になった。

ここが（勝手に）ジョージ・ベストの出生地と認定することにしました(笑)

Woodstock Street

ここがWoodstock Street。
恐らく彼はこの通り、若しくは裏小路でストリート・フットボールをしてたのだろうな･･･。
何て事ない道なのだが、何かわくわくしてしまう。

H&W

ちなみにここはタイタニック号を建造していた埠頭。
ベルファスト滞在時にタイタニック号沈没慰霊祭が行われていたらしいが、思いっきり無視してしまった･･･。

元々あんまり興味ないし、まあいいか･･･。

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Belfast -4 : ベルファスト城

2009-12-09T21:30:00.000+09:00

4 : Belfast Castle

ベルファスト中心街にある観光案内所でもらった地図でベルファスト城なるものを発見。

特に行きたい場所もないし、大学とか退屈な博物館などに行っても仕方ないし、観覧車なんて乗っても･･･と思い、試しにこのお城へ行ってみることにした。

City Hallにあるバスステーションで路線バスの運転手に確認して、いざ乗車。
上り坂を登っていくと、突然運転手が声を出して合図してくれた。

イギリスの路線バスは、殆ど自動アナウンスなどない。
代わりに「○×まで連れて行って下さい」と伝えれば、必ず何らか合図を出してくれて最寄りのバス停に停まってくれる。

ちなみに途中のバス停でドアが開き、出発してもたまに閉めないで走る運転手もいるのでご注意を(笑)

最寄りのバス停で降ろしてもらい、さらに「次の道を左折して云々･･･」とご丁寧に城までの行き方も教えてくれた。
Thank You! Driver!!

細長い坂道を数百mほど登る。市内でビールを何杯も飲んでいたので、酔いさましには丁度良い。
緑深い森の中に入り、木々の揺れる音や小川のせせらぎ、小鳥のさえずりを聞いていると不思議と心が落ち着く。

Belfast Castle

そして、歩く事10分強。
ベルファスト城に到着！

この城は12世紀にノルマン人によって建設され、その後1611年にベルファストの領主であったSir Authur Chichesterによって、石と木材を利用して再建。
しかし100年後に火事により消滅。跡地のまま残っていたが、Donegall第3代侯爵により、スコティッシュ調の城の建造を1870年に再度建設されたという建物である。

(北アイルランド地方については充分な日本語資料が殆どない為、殆ど自分で和訳しています。フィーリングで訳してますので、今後も含めて間違えていたらすいません･･･)

The Garden

この城は居住用として建造されたものであるため、城内は正直いってあまりおもしろしくない。（しかし、入場無料でレストランなどもある）
しかし城内の庭園は4月中旬という時期も重なっていてか、花がとてもきれいで、猫にカットされた木がかわいい！！
とてもよく手入れもよくされていて、本当に寛げることが出来た。

城の裏手から見下ろす。
とてもチャーミング。このようなところで住んでみたい!!
城の上からはベルファスト市街が一望できて、眺めも最高。

そして、城の裏手の(例の)Cave Hillへ軽いトレッキングをしてみる。
頂上には、手つかずのストーンサークルや先住民族の遺跡があるらしいのだが、夕方近くだったし、お酒も飲んでいたので登頂は諦めた(笑)

何気ない木々や苔などの森林の風景だが、僕は光り輝くネオンに包まれたお洒落な景色より、こっちの方が大好き。
雫がキラキラと輝き、マイナスイオンが大量に放出されているこの地で、思わず何度も深呼吸をしてしまった。

次回は歴史の勉強をしてもらいます。
どうか付いてきてくださいね･･･。

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アイルランドの歴史 1　(古代ケルト～1922年共和国独立まで)

2009-12-08T20:00:00.000+09:00

History of Ireland -1

いきなり「ユニオニスト」や「ナショナリスト」と言われても分からないだろうと思うので、今回は少し歴史のお勉強をしましょう(^^)/

小生の人生の中で一番努力していた(?)大学受験時に作成していた世界史ノートを今だ保管している。
イギリス、フランス、ローマ帝国、ドイツや東欧諸国の歴史については、しっかり網羅されていたのだが、アイルランドについては全く記載されていない。

歴史の表舞台から全く顔を出すことが出来ず、常に軽視され続け、欧州辺境の地と思われていたアイルランドの成り立ちから独立までの道のりを記載してみた。

先住民の話(BC5000年)は置いておいて、ケルト人がブリテン島やヨーロッパ大陸から移住してきてBC200年頃に、ケルト人がアイルランドに小国を次々と作った。

古代ケルト（アイルランド）の宗教では、霊魂は不滅で輪廻転生を繰り返し、神々はしばしば動物や植物の姿を借りる。また日本の神道と同様、樹木、森、泉を神聖視していた。

聖パトリックがキリスト教を布教していき、カトリック教会や修道院を次々に建てていったのが５世紀の事。

ケルト人（ドレイド）はこの宗教を排除することなくケルトの神々と融合させて、聖パトリックもまた排除せずに土着的信仰とカトリックとの融合を容認していた。

ケルト十字架の円環は古代ケルト宗教の名残で、渦巻文・組紐文の根底は輪廻思想を意味するが、輪廻思想とは生命の循環であり、それは回転する円へと連なっていく。ケルト人が持っていた霊魂観をあらわす究極のシンボルが、回転する円すなわち霊魂の輪廻を象った円環という説や古代ケルト人が信仰していた太陽崇拝とも言われている。

また、ケルズの書に代表されるケルト芸術の代表的なものに渦巻文や組紐文などがあるが(とても素敵なので、機会があったらググってみて下さい)その根底は古代ケルトの輪廻思想から由来していると言われている。

（出典：ケルト/装飾的思考　鶴岡真弓著　愛蘭土紀行　司馬遼太郎著）

･･･む、難しいですか？

ちなみにこれがケルト十字架です。

このままの調子で書いていくと、とんでもない事になる･･･。

ということで、イギリスとアイルランドとの関係限定で簡単に書いていきます。

1171年、イングランド王ヘンリー2世がアングロ・ノルマン系の貴族を率いてアイルランドを征服。
アイルランド人の所有していた土地をひきつれてきた貴族に分与され、アイルランド人の農奴化が始まる。

1366年　キルケニー法制定。「イギリス人」と「アイルランド人」との結婚禁止。

1509年　イギリス王に即位したヘンリー8世が始めた英国国教会を設立し、ローマ・カトリック教皇を否定。（元はといえば、ヘンリー8世の離婚問題で教皇と対立したのがきっかけだったのだが･･･）

1536年　ヘンリー8世、アイルランド地元の名士（諸侯）の同意なしに、勝手にアイルランド王と称し、カトリックの弾圧強化、イギリスの支配権が拡大。修道院の財産全て没収し、破壊される。

1641年　アイルランド同盟戦争、内戦状態へ。

1649年　クロムウェルがアイルランド遠征し、内戦鎮圧。
ほぼ全てのカトリック地主の土地が没収されて、イングランド・スコットランドから来たプロテスタント入植者へ分与。
没収されたカトリック旧地主は映画「アラン」で有名な岩盤のみで出来た不毛の地、コノート地方へ移住させられる。
また、この遠征により、人口の3分の1が虐殺により死亡、若しくは国外亡命した。
その後、国外植民地としてアイルランドを占領。

1695年　「カトリック処罰法」制定。
アイルランド語、文化、慣習の廃止、カトリック教徒は大学にも行けず、医師等にもなれず、土地も所有させられず小作人になるしかなかった。カトリックのミサに参加した者全員が火あぶりの刑に処された。

1789年フランス革命の影響を受け、イギリスからの独立、信教の自由を求め大規模な反乱がおきる。

1801年　カトリック教徒解放という公約を示した上で、1800年にイングランド議会とアイルランド議会で連合法が可決され、グレートブリテンおよびアイルランド連合王国が成立し、アイルランドは国外植民地としての自主性も失い、完全にイギリスに併合された。
しかし、公約は守られず留保され続けた。

1829年　ダニエル・オコンネルの尽力により「カトリック解放法」が制定。

1916年　ドイツの支援を受けたアイルランド義勇軍によりイースター蜂起が企てるが鎮圧され、首謀者は即刻処刑された為に、国民に早急なる独立の機運が高まる。

1919～1921年　アイルランド独立戦争

1921年　アイルランド側代表、イギリス政府は休戦に同意し、12月には英愛条約が調印された。
条約により南アイルランドにイギリス連邦下のアイルランド自由国が成立したが、アルスター地方の内6州は北アイルランドとしてイギリスの直接統治下にとどまることになった。

現在も続く北アイルランド問題はこの条約に始まっている。

ついでにその後のアイルランドは･･･

1938年　アイルランド憲法が公布され、国名を「エール」へ変更。
1949年　イギリス連邦（オーストラリアみたいな）から独立し、アイルランド共和国となる。

･･･数多くの苦難を乗り越える不屈の精神を持つアイルランド人の力強さに対して感服してしまうのと共にイギリスの汚く卑劣なやり方に、とても腹が立ちませんか？？

そして、この「独立」がまた新たな火種を生むのであった･･･。

～つづく～

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アイルランドの歴史 2　(1922年の独立～北アイルランド紛争)

2009-12-07T21:00:00.000+09:00

2 : 「The Troubles」

北アイルランド問題についてお勉強を･･･。

(以下、Wikiより引用します)

16世紀アイルランドに移住したイングランド系・スコットランド系入植者の子孫であるプロテスタント系住民は、カトリック系住民が多数をしめる新国家で少数派となることを恐れ、独立に反対する傾向が強かった。
この傾向は島32州のうちプロテスタント住民が多数派を占める北部のアルスター地方にある6州でもっとも強かった。

1920年イギリス政府はアイルランド統治法を制定し、北部6州はアイルランド議会で定める法の適用を受けないことを定め、アイルランドを北アイルランドと南アイルランドの2つに分割し、独自の議会を認め、それぞれの自治権を認めた。

1922年12月6日、英愛条約に基づいてアイルランド全島がアイルランド自由国としてイギリスの自治領となった。しかしその翌日、北アイルランド政府はアイルランド自由国（後にアイルランド共和国として完全独立）からの離脱を決定し、イギリス（連合王国）への再編入を希望することをイギリス政府に公式に通告した。これにより、北アイルランドは独自の議会と政府を持つ、イギリス連合王国の構成国の1つとなった。

独立戦争を戦ったIRA（アイルランド共和軍）の一部はアイルランド国防軍に加わったが、一部は英愛条約に反対し、非正規軍としてアイルランド内戦で国防軍と戦った。

アイルランドを分断することになった条約が批准されると、アイルランド国内のナショナリストたちは条約賛成派と条約反対派に二分された。1922年から1923年にかけて両者の間にはアイルランド内戦が発生し多くの犠牲者を出した。

1921年から1971年にかけて北アイルランドは東ベルファストに基盤を置くアルスター統一党政府により統治されていた。
創設者のジェームズ・クレイグは北アイルランドを「プロテスタントによるプロテスタント国家」であると述べている。

Fall Road (Belfast)~通称「平和の壁」

カトリック教徒が被っていた就職や住居そして政治上の差別は多数派に有利な選挙システムにより成り立っていた。（まるでアメリカ公民権運動の白人と有色人種のように）

1960年代アメリカ合衆国における公民権運動の活発化により差別撤廃への関心が強まった。
カトリック教徒によるデモがユニオニストの影響下にある北アイルランド警察RUCにより暴力を用いて鎮圧されたため社会不安が増加した。例えばアイルランド国旗はもとよりイギリスもしくは北アイルランド以外の他国の国旗すら家に掲げることすら許されなかった。

Building in IRELAND of EQUALS (Belfast)

またカトリック住民とプロテスタント住民との衝突も活発化した。

1966年、IRAに対抗するためプロテスタント系の非合法の民兵組織アルスター義勇軍が組織され、カトリック住民に対するテロ行為を開始した。

1969年に北アイルランド各地でカトリック住民と現地警察との間で大規模な暴動が繰り返し発生。
騒乱を鎮めるために英軍部隊が北アイルランドに派遣され現地の警察に変わり街の警備につくことになった。

現地警察に不信感を抱くカトリック住民は当初、英軍派遣を歓迎し、兵士たちにサンドイッチや紅茶などをふるまう姿が見られたが、軍と住民との間の友好関係は長続きしなかった。

紛争は血の日曜日事件と血の金曜日事件が発生した1970年代前半に頂点を迎えた。

Bloody Sunday (Derry)

北アイルランド政府に解決能力がないと見たイギリス政府は同年ストーモント議会（北アイルランド議会）を廃止し北アイルランドはイギリス本国政府の直轄統治下に入れられた。

北アイルランドではRUCと英軍、カトリック系のIRA暫定派、IRA、INLA、プロテスタント系のアルスター防衛同盟、アルスター義勇軍などが互いに攻撃・テロを繰りかえし、これらの事件による死者は3,000名にも及ぶ。

テロは北アイルランドのみならず、イギリス本土、アイルランドにも伝播していった。イングランドでの死者数は125名に及び、またドイツ、オランダ、ジブラルタルなどヨーロッパ大陸でも英軍兵士を標的にするテロ行為や、IRAに対する英軍特殊部隊の作戦などで18名の死者が出た。

Derry (Bloody Sunday)

以後の27年間、北アイルランドはイギリス政府に設けられた北アイルランド担当大臣による直接統治下に置かれた。

1970年代イギリス政府はアルスター化の方針のもとIRA暫定派に対する対決姿勢を維持した。
政府の強硬姿勢によりIRAによるテロは減少したものの、長期的にはどちらの勝利も望めないことは明らかであった。

IRAのテロ活動に反対するカトリックも存在したが、差別措置を撤廃しない北アイルランド政府に対して彼らが好意的になることはなかった。

1980年代になるとIRAはリビアから大量の武器を調達して攻勢にでようと試みた。
IRAに浸透していたMI5（ジェームス・ボンドで有名な?）の諜報活動によりこの計画が失敗すると、IRAはその目標を準軍事的なものから政治的な方向へシフトするようになる。

IRAの"停戦"はこの動きの一部であった。

1986年にはイギリスとアイルランド政府がアングロ・アイリッシュ協定を調印し政治的な解決を模索した。長期にわたる紛争により北アイルランドは高い失業率に苦しめられ、70年代から80年代にかけて行われたイギリス政府のてこ入れによる公共サービスの近代化も遅々として進まなかった。

90年代に入るとイギリス・アイルランド両国の経済が好転し紛争も沈静化する傾向が見えてきた。近年北アイルランドではカトリックの人口が増加しつつあり、全人口の40%以上を占めるようになっている。英国政府は、「北アイルランドの帰属は住民の民主的決定に従う」としている。

1996年になると交渉が再開し、1998年4月10日のベルファスト合意（聖金曜日協定またはグッドフライデー合意とも）により北アイルランド議会や、アイルランド共和国と北アイルランド議会の代表で構成される南北評議会が設立され、ユニオニストとナショナリストの双方が北アイルランド政府に参加することとなった。

しかし両党の党首と北アイルランド議会は総選挙の延期を決定した。

現在は各テロ組織の武装解除、北アイルランドの政治体制の変革、イギリス軍基地の撤退問題などが注目されているが、これまでの和平を担ってきた穏健派のアルスター統一党(ユニオニスト)と社会民主労働党（ナショナリスト）両党よりも急進的なアルスター民主統一党とシン・フェイン党の党勢が拡大しており今後も予断を許さない状況にある。

「ナショナリスト」は大抵アイルランド系、カトリックであり、「ユニオニスト」はスコットランド系、プロテスタントである傾向が強いのは事実だが、この図式は必ずしも当てはまる訳ではない。また北アイルランドでも無宗教の層が増え、北アイルランド問題を「宗教問題」とするのは誤りである。
（ナショナリストの過激派は「レパブリカン」、プロテスタントの過激派は「ロイヤリスト」と呼ばれている。）

また、IRAという呼称が有名すぎて「アイルランド人（カトリック）=テロリスト」の図式が出来上がってしまっているが、一般市民を巻き込んだ無差別テロは実のことろ、ロイヤリスト（プロテスタント）準軍事組織のものの方が多い。
（この辺はイスラエルとパレスチナに近似している･･･メディア操作とは恐ろしい）

ということで、最後まで読む事ができましたか？

複雑に絡み合って今もなお所々でくすぶっている北アイルランド問題。
結構「危険」な所（と言われる場所）に行ったりして、そこで感じた事や、現地人と話して思った事は、これからの記事に書いていくつもりだ。

別に綺麗な場所とかくつろげる場所、有名なリゾート地に旅行するのであれば、このような国の歴史なんて勉強しなくてもいいと思う。

しかし、僕は過去の事象や背景を学んだ上で、現地での「生」の臭いを思いっきり吸い込みたい。

PS : 尚、本ブログにて「北アイルランド」と「アイルランド」については統一して「+Ireland+」のラベルを付けることにします。
「One Island, One Republic!」

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Belfast -5 : 「平和の壁」と「柵に囲まれた教会」 The Falls Road and St. Mary Church

2009-12-04T21:00:00.000+09:00

5 : Bóthar na bhFál "Road Of the Hedgerows"
(and St. Mary Church)

市内中心地を抜けて、大きな国道を超えるとFalls Road入り口の看板が見えてきた。
Falls Roadとは通称「平和の壁」と言われていて、プロテスタント（ユニオシスト）とカトリック（ナショナリスト）の居住区を隔てる壁のことをいう。

この壁画にはカトリック市民差別について、そして「北アイルランド」の旗とイギリスの旗以外を掲げることを（特にアイルランド国旗）数十年程禁止されていたという内容が書かれている。

そして「有名」なFalls Roadへ。
ここにはベルファストでの弾圧についてのみならず、革命の英雄チェ・ゲバラやスペイン・バスク地方やパレスチナ問題、ピカソのゲルニカ、そしてブッシュ政権の批判といったメッセージが描かれている。

この地は1960年後半、アメリカの公民権運動に触発されて、ここのエリアのカトリック居住者が宗教差別の反対運動を行い、運動を恐れたプロテスタント側（ロイヤリスト）主体の北アイルランド警察及び活動家が報復の為に、この地区を襲撃し放火したりした。

そして治安維持の為に英国軍が駐留し始めたが、やがてカトリック側(IRA)に対してガス攻撃や銃撃などを行い、多数の死者が出た。その後英国軍、IRAをはじめとしたカトリック及びプロテスタントの私兵組織が抗争を繰り広げて、泥沼化、激化の一途を辿っていたが、1996年のベルファスト合意により、停戦。

そして2005年に英国軍はこの地から撤退、ただし現在でも対立は続いていて、小競り合いは頻繁に起こっているらしい･･･。

この人はフレドリック・ダグラスという有名な19世紀のアフリカ系アメリカ人の政治家及び奴隷制解放運動家で、奴隷制活動家の元祖的人物。

彼は著書「アメリカの奴隷」が世界中にベストセラーとなり、本国にて身の危険を案じて、アイルランドに一時渡った。
のちにアフリカ系アメリカ人初のアメリカ副大統領に選出されたとのこと。

ここは不謹慎ながらベルファストの観光名所にもなっている。
殆どの旅行者は、タクシーかツアーワゴンに乗りながら写真撮影をして、撮り終わったら即Uターンして市街地へ戻っていっていた。

僕も好奇心に駆り立てられてこの地にやってきたのだから、所詮彼らと同類。

重たく悲しい歴史のあるこの道と、そこに住んでいる紛争の解決と平和や自由を望んでいる人達の地に対して、勝手に土足で踏み込んでいいのかな？と感じてしまった。

しかし、ここのブログに訪れてくれている人達に「このような場所がイギリスにもある」という事を知ってもらえれば、多少の意義はあるのではないかな、と考えることにしよう。

また壁を写真を撮ろうとした時、通ってきた自動車がわざわざ撮影の邪魔にならないように配慮し停車してくれた。「この通りを忘れないで欲しい」という願いだったのかな？

上の壁画は「1907年のストライキではカトリックもプロテスタントも一緒に戦ったではないか」というメッセージ。
壁の向こうに見えるSt. Peter's Cathedral（カトリックの大聖堂）が何かを問いかけているように思える。

ちなみに路線バスで行く場合は、ここが一番近くの停留所。
日のあるうちは、そんなに危険ではないと思うが、あくまで自己責任で訪ねて下さい。

最後に、ジョン・レノンがSunday Bloody Sundayという曲にて、この地について歌っているので引用する。

Keep Falls Road free forever

From the bloody English hands

Repatriate to Britain

All of you who call it home

Leave Ireland to the Irish

Not for London or for Rome!

血みどろのイギリス人の手から

フォールス・ロードを永遠に守ろう。

イギリスを母国とする連中は全員イギリスへ帰れ

アイルランドはアイルランド人の手に

ロンドンでもローマでもない!

Lyrics : John Lennon
(対訳 : 今野雄二･･･アルバムSometime in New York City歌詞カードより)

再び市街地に戻り、再びダラダラと散歩した。

大通りにあるショッピングモールは多くの人で賑わっていたが、少し小路にそれると人も少なくて、妙に落ち着く。
石畳と先にあるアーチになっている建物がいかにも欧州的☆

歩き疲れて、お腹もペコペコだったので、近くの本場アイリッシュパブでパブランチを食べながら、ビールを飲んだ。
当然(一応)アイルランドにいるので、当然ギネス・ビール！
何杯も飲み干し、さらにベルファストで一番ポピュラーなHarpというビールもがっつり飲んでフラフラしながら表に出た。

少し酔いさましに歩いてみると、柵に囲まれた教会を発見した。

聖母マリア(?)らしきものをひざまづいて祈る少女の像。
そして洞窟らしき背景、しかし柵のせいで近寄ることができなかった。

神秘的な雰囲気がとても気になっていて、帰国後調べてみたらここは聖メアリー教会という名前の教会で、1782年にプロテスタント長老派の尽力によって建てる事ができた歴史的な教会らしい。
（当時は前項で書いた通り、アイルランドではカトリックの信仰を禁じられていた）

そして洞窟のような形の礼拝堂(?)の上に

Lady of Lourdes Pray For Us

と書かれている。

Lourdesという単語の意味を調べてみると、フランスとスペインの国境にある「ルルドの泉」という有名なカトリックの聖地を模したものと思われる。（よってこの礼拝堂おぼしき建物自体は1850年以降に建築されたと思われる。またルルドの泉についてはWIKIで調べてみて下さい）

しかしこの教会の周りに囲まれた高い柵を見ると、この地での宗教的迫害を感じ取れてならない･･･と思うのはネガティヴに考え過ぎなのかな？？

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To Derry -1 (Antrim) : 荒れ狂ったIrish Sea (Garron Point)

2009-12-02T20:00:00.002+09:00

To Derry -1 : Garron Point

朝早くベルファストのB&Bを出発して、ジョージ・ベスト空港へ。
Hartzのカウンターに向かい、日本で予約したレンタカーで北アイルランド西部の城塞都市デリー（ロンドンデリー）に向かう。

途中、旅の目的のひとつであるジャイアンツ・コーズ・ウェイとダンルース城へ寄ることができるので、とてもワクワク!した気分でドライブ開始。

Parkview Lodge (Belfast)

空港から高速道路経由でA8という国道を北東へ走る。
途中、海外初の検問に引っかかったが、特にお咎めなく突破できた。
しばらくすると、広大な平原から急にアップダウンの激しい坂道に出くわす。
そして長くうねった下り坂の道を抜けると、Irish Seaが姿を現した。

Irish Sea

海岸沿いの道路には殆ど車が走っておらず、閑散としている。
また、荒波が打ちつける海岸の先はすぐに高い崖。
とてもじゃないが、人間の住む環境ではない・・・。

少し海岸に降りてみたが、「ザヴァーン！」という音しか聞こえない。
浜風がやたら強く立っているのもやっとの状態。

Antrim Coast Road

デリー（ジャイアンツ・コーツ・ウェイ）に向かうこの道路も、いつ落石事故が遭ってもおかしくないような崖で、日本の国土交通省ならば間違いなく、落石防止の対策をして人工的な風景に変わってしまうだろう。

小さな漁港のある町などを通り抜けると、物凄い断層の山を発見し、再び車を停車。

Garron Point

約9000年前に大きなチョーク層が海に崩れて、3段の断層が分散されているギャロンポイント。
むき出しの大自然にしばし感嘆…。

Garron Point (2)

そして再び海岸へ。
空は青空が広がりだしたが、波は相変わらず岩にぶち当たっていて、凄い迫力！
丁度、潮の流れがこの場所にあたるのかは定かでないが、これまでの中で、このポイントが最も波が荒かったように感じた。

足元にまでやってくる荒波と断崖が続く、大自然がむき出しのアイルランド。
さらに先に行くと、思わず息を飲んでしまうような絶景が待っているのであった。

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To Derry -2 (Antrim) : 消える湖 (Loughareema)

2009-12-01T21:00:00.000+09:00

2 : Vanishing Lake - Loughareema

Irish Sea沿いの道を抜け、ジャイアンツ・コーツ・ウェイを目標に一気に内陸に再び入る。
小高い丘を超えるとピート（泥炭）層から成る「黒い不毛な大地」が延々と続く。

しばらくの間車を走らせていると、何とも興味深い看板を発見したので、休憩がてら車を停めてみることに。

看板には「Vanishing Lake」と記載されている。
何かおもしろそうなので、湖の方まで行ってみた。

道路から見た景色。
とても幻想的な雰囲気。
この湖は周期的に湖水の量が変化する世にも珍しい湖らしい。
よって、数時間観察してみると、水量が多くなったり全く無くなったりするみたい。
詳細はココ参照

途中に流れている沢。
何か妖精が棲んでいそうな佇まい。
そして現像した後に気付いたのだが、この写真の中央にある大きな石、とてもアンバランスに接地している。
フェアリーの悪戯に違いない、きっとそうだ(笑)

そして、湖畔に到着。
湖の水はピート（泥炭）のせいで、黒づんでいる。

ちなみにスコッチウィスキーやアイリッシュウィスキーが「うまい」と評される理由は、泥炭の交じった水で蒸留されて渋みが増すだからだそうだ。

また、中央の島には、規則的に石積みされた遺跡のようなものがある。
この辺り（アイルランド北部）は歴史学者も手つかずの遺跡がゴロゴロあるらしい。

この湖にまつわる逸話があるが、面倒なので訳しません。
ここに詳細が記載されていますので、英語の勉強をしたい方はどうぞ（汗）

何とも悲しい話です・・・。

そして、車のハッチバックを開けて、そこに腰かけながらTESCO(イギリスのコンビニ)で買ったサンドウィッチをほうばって、幻想的な景色に見とれて「ボケーっ」としていると、
「車を少し移動してくれないか？」と牧場主に話しかけられた。

少しズラしてあげると、トラックから大きな牛2頭が目の前で放し飼いしはじめた。
そしてしばらくの間、人間慣れしていない牛さん達と柵越しで遊んでいた。

ガイドブックには決して載っていないような場所だけど、とても思い出に残った湖であることには違いない。

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12月

2009-12-01T00:00:00.006+09:00

12月

ふたりに疲れてはひとりに戻り
まただれかが恋しくてまた繰り返す
屋根の上の猫がそんな俺を見て
めずらしいものでも見るよな顔して笑った

変わりゆく時間に心惑わされ
今日一番の宝は明日屑かも知んねぇ
恋人たちの手はきつく握られたまま
俺たちにもう何も見せるな
叫ぶようにつぶやいた

12月
街はクリスマス気分
あちこちから思い出したようにジョンの声
そして俺ときたらいつもこの頃になると
なにかやり残したよな　やわらかな後悔をする

捨ててしまえばそこからすべて
新しい暮らしが始まるわけじゃなく
屋根の上の猫が気にするまでもなく
顔が入れ替わるだけの苦笑いがあった

ひからびた時間に夢という水をまき
なんとか本当の出口をさがし歩く
そこから何が見えたら満足なのか
俺にはわからない　わからなくなった

12月
街はクリスマス気分
あちこちから思い出したようにジョンの声
そして俺ときたらいつもこの頃になると
なにかやり残したよな　やわらかな後悔をする

(歌/詩 : SION 「春夏秋冬」より)

To Derry -3 (Antrim) : 崖の上の古城 (Kenbane Castle)

2009-11-30T21:00:00.000+09:00

3: Kenbane Castle

Vanishing Lakeを超えて、Ballycastleという街を抜けて6マイル程でジャイアンツ・コーツ・ウェイに到着するが、そこに行く前にCarrick -a -Rede Rope Bridgeに立ち寄るつもりだった。
しかし吊り橋を渡るのに数ポンド払うのも馬鹿らしいな、と思ったので道中で面白そうな場所に立ち寄ってみることにした。

B15を西に向かう途中に、小さな城の看板を発見。
車1台通るのがやっとの農道を突き進むと、海を見下ろす崖に到着した。

ゴース特有のアーモンドのような甘い臭いが立ち込める遊歩道を下っていくと・・・

何ともかっこいい洞窟、そして廃墟を発見！
探検家魂に火がついた(笑)
廃墟を目指して、崖を降りていく。

すると、廃城と石で造られたモミュメントと小山を発見。
とても趣のある佇まいで、かなり感動。

この城はKenbane Castleという古城で、1547年にこの地方の主候McDonellによって建てられた城で、1551年イングランドのジェームス・クロフト率いるイングランド軍のアイルランド侵略によって破壊された城らしい。

（英文を読みながらなので、内容結構テキトー・・・汗）

柵があったため、城内に入ることは叶わなかったが、海に迫り出すような城の外観は見ていて迫力があった。

城の横に置かれた石積みのモミュメント。
城主の墓なのか、信仰上の遺跡なのか分からないが、とてもミステリアス。

城の横にある廃墟は、1700年代に建築されたサケ漁師の住居跡。
手前の錆びついた歯車と、風化した物寂しい住居を見ていると、この地で生きることの困難さと自然に対する畏怖を感じずにはいられない。

このようなガイドブックに取り上げられていない場所は、この地には本当に数多くある。

すっかり、どっぷりとアイルランドにハマリつつある自分を感じ始めていた・・・。

　　　　　　

To Derry -4 (Antrim) : ジャイアンツ・コーズウェイ (1)

2009-11-29T22:30:00.000+09:00

4: Giant's Causeway -1

廃墟と化した古城の雰囲気を堪能した後、この日のメインイベントのひとつ、「世界の奇景」とも謳われる世界遺産ジャイアンツ・コーズウェイへ。
のんびりした田舎道を進む事、数十分、ようやく目的地の駐車場に到着！

朝方の曇り空から一転、気持ち良い程の青空が広がる。
また、これまでの道程で殆ど人を見かけなかったが、さすがここは大勢の観光客でにぎわっていた。

入口から20分程歩くと、それらしき石柱群が姿を現す。

我々日本人は世界有数の火山の国に住んでいる。
日本中の至る場所で柱状節理を見ることもできる。
また観光ガイドブックの写真を見ても、特別な感情なんて湧いてこなかった。

にもかかわらず、なぜこの地に来たか？

それは・・・

レッド・ツェッペリンの5thアルバム

「Houses Of The Holy (聖なる館)」の

描かれた場所に行ってみたかった♪

という極めて軽～い理由からであった（絵：ヒプノシス作）

ちなみにこのアルバムはレッドツェッペリン5作目で、初めてアルバムタイトルが付けられた作品。

Ⅰ～Ⅳまでのヘビィなブルーズロックを踏襲しつつ、発売当時(1973年)流行していたレゲエやファンク等を大胆に取り入れた意欲作で個人的に大好きなアルバムである。

ズンズンと歩いていくと、海岸に迫り出した六角形の岩が姿を現してきた。
六角形の玄武岩は直径40~50cm程あり、その大きさに圧倒されてしまう。
ここまでの岩の大きさと規模は日本にはない。

・・・コーズウェイ、本当にすいません。
完全になめていました・・・。

この「巨人の石道」は実際生で見ないと、もの凄さが伝わってきません。
六角形の石道が延々数km続き、波で浸食されたものや数十メートルの高さを誇る石柱など･･･

本当に数時間この地にいても全く飽きない。

他の観光客も思い思いに「石の道」を歩いて、自然の奇跡に驚嘆している。
何度も書いて申し訳ないが、本当に私の写真や拙文では到底伝えることのできない程、見事な絶景！

そして恐らくここが「聖なる館」のアルバムカヴァーに使用された場所だと思う。
小生としては、ここを発見しただけでも涙腺が緩みそうになったのであった･･･。

－つづく－

　　　　　　

賢いイギリスの歩き方（スコットランド・ウェールズ編）

2009-11-28T19:30:00.001+09:00

独り旅の場合、どれだけ安く・効率よく周ることを考えるのも楽しみのひとつです。

随分前に、イングランド移動中心の鉄道・バス利用法を書いたと思いますが、今回はスコットランド・(北)ウェールズ、そして北アイルランドについて書いていきたいと思います。

(飛行機編)

今回はブリテン島とアイルランド島を往復しなくてはならなかったので、2回国内便(ヒースロー→アバディーン、マンチェスター→ヒースロー間は除く)を利用しました。

利便性を考えて行きはFlybeにしましたが、（エディンバラ国際空港→ベルファスト・シティー空港）運賃は10£、しかし諸費用がかさみ、結局40£近くになりました。(約6000円)

しかし、帰りは到着地からの利便性よりコスト！ということで、RYANAIRを利用。
本来ならば、バーミンガム空港を利用したかったのですが、えらく高かった(80～90£)ので、近場のEast-Midlands空港なる場所へのフライトを申し込んだら・・・

運賃5£!　Tax 0£!!

諸経費込みでも、25£!!(3700円)で、アイルランドからイギリスに移動できるのでビックリしました☆

数年後、JAL再編関連で日本もこうなるのかな??

(Scotland編)

スコットランドのアバディーン～エディンバラ間は、コーチ(長距離バス)を利用しました。
この区間の距離は、およそ200km以上ありますが、今回の旅では・・・

4£(900円)

で移動できました!
ちなみにエディンバラ市街⇔空港間のシャトルバスと同じ金額・・・。

イングランド・ウェールズはNational Expressが幅を利かせていますが、スコットランドではこの会社がコーチ(長距離バス)を運営しております。

Citylink　～シティーリンク

インバネス～アバディーン～ダンディー～エディンバラ～スターリング～グラスゴーといったスコットランドの主要都市を結ぶ定期便が1時間に1本は運行しているので、安く旅をしたい方は、是非ご利用の程を。
エディンバラ地区は殆ど歩いて観光できますが、現在トラム(路面電車)を市街に建設中です。
ロンドンオリンピックまでに開業するかは知りませんが、中心街以外のスポットにも気軽に行けると思いますよー☆

(Wales編)

北ウェールズは、電車と路線バスを利用しておりましたが・・・

電車は、とっても本数が少ない！！

Camnbrian Coast Trainを利用したのだが、2～3時間に一本の運行で、且つ鉄道の走っている地域は、殆どバスが走っていない・・・ので、列車の時間を計算に入れながら旅を楽しむようにしなくてはなりません。

そんな不便な電車でも、1日周遊券があります。

下の画像で上のチケットに、「Day Ranger」と書いてあります。
これは、北ウェールズ地方の1日鉄道周遊券で、7£(約1000円)で利用できます。
また殆どが無人駅なので、各駅間ごとに巡回する車掌さんから購入できます。

これさえあれば、Holyhead(ウェールズ最果ての地)やBangor、そして古城の街Conwyといったスノードニア地方から、Abertstwyth、そしてMachynllethといった中部ウェールズの街まで自由に乗り降りできます。
(実は車掌さんに教えてもらったのですが・・・)

そして、下のチケットは「Red Rover」チケット。
スノウドニア地方の路線バスであれば、バス会社を問わずに乗り降りできる1日周遊券です。
ちなみに価格は4.95£(約750円)

この地区はやっぱりレンタカーの方が良かったかな??
（あと、ウェールズ語の表記だと、どこに連れていかれるか不安で路線バスを駆使するのを躊躇してしまいましたが・・・）

尚、北アイルランドは残念ながら殆どの移動がレンタカーだったのでお得情報はございません・・・。

強いてあげるなら、アイルランド国境沿いでガソリン(ヨーロッパでは軽油が主流)を入れる時、£（ポンド～イギリス領内）と€（ユーロ～アイルランド領内）の為替を見て、円高感のある方を選んで給油していました。

ベルファストはバスのDay Ticketを買えば周遊が楽になります。値段はウェールズのRED ROVERより安かったと思います。但し、時刻表に記載されている便が突然運休になる場合もありますので、ご注意を。(体験談)

・・・以上、お役に立ちましたでしょうか？

あくまで我流の移動方法ですので、これを参考にして、皆様でさらにお得な移動法を考えるのも楽しいかもしれません(^-^)/

（おまけ）

私はi Pod Touch(i Phoneではない)を持っていたので、3回の旅を通じてWi-fiをかなり利用しました。
3度目の旅はBT-Openzoneの90-minutes Voucherを購入した程です。(£5.88)

Wi-fiの環境内であれば、詳細な地図や(現在地からの)行き先案内も表示できるし、宿探しとかお勧めスポット探しがネットカフェを利用せずに出来るので何かと便利です！

イギリスはWi-fiの使用できる場所が数多くあるので、もし？という方はお勧めです。
また、無料でWi-fiのアクセスが可能な宿もあるので、宿選びの条件のひとつとして加えると良いかもしれませんね。

蛇足ながら、日本―ロンドン間はBA(British Airways)を利用しましたが、メールアドレスをBAに登録していたら、空港内のラウンジ近くで、Wi-fiを無料使用することが出来ましたよ。(今はどうなっているか知りませんが・・・）

Save Money, Enjoy Traveling!!

　　　　　　

To Derry -5 (Antrim) : ジャイアンツ・コーズウェイ (2)

2009-11-26T20:00:00.000+09:00

5 : Giant's Causeway -2

ジャイアンツコーズウェイについて少々調べました・・・。

この地形ができた背景は、約6100万年前（恐竜絶滅し、哺乳類が勢力を広げはじめた頃）に、アイルランドに大規模な地殻変動があり、膨大なマグマが噴出した。
日本のマグマは不純物が混ざり粘りがあったので火山となるが、この地のマグマは不純物が少なく、流れ出したマグマが周辺地に広がり溶岩台地となった。

やがて台地に堆積物が層をなすが、5800万年前にも同じ地域にマグマが噴出し、新たな台地が重なるようになった。

その後地殻は安定し、再び堆積物の層が出来た。

約1万5000年前になるとこの地域に大規模な氷河が覆い、その後、数度の間氷期をはさみながら、長い歳月をかけて氷河が台地を大きく削り、海岸線は海水が凍ってできた氷が岩肌を磨くように削っていった。

その結果、古い溶岩台地の地肌が露出した。これが現在のジャイアンツコーズウェーである。

伝説では、彼がスコットランドの巨人ベナンドナーと戦いに行くためにコーズウェーを作ったとされている。
よって「巨人の石道」と名付けられた。

上の写真は少なくとも10m以上ある石柱。

本当にスゴい!!

時間があまりなかったので、The Wishing Chairまでしか行かなかったが、もし次回行く機会があれば、一番遠くにあるThe Chimney Tops(1588年にスペイン戦艦ヒローナ号が遭難した際に、煙突と見間違えてぬか喜びさせられたという逸話もある) や「巨人の靴」など全て見たいと思う。

ここを出る頃は、デリー側から向かってくる車の大渋滞！

私は手前の道から来たので、とっても楽チンだったのであった(笑)

　　　　　　

To Derry -6 (Antrim) : 「聖なる館」ダンルース城

2009-11-24T21:30:00.000+09:00

6. Houses of the Holy - Dunluce Castle

感動のジャイアンツ・コーズウェイから、本日最大の目的地ダンルース城に向かう。
途中に北アイルランドで最も有名な「ブッシュミルズ蒸留所」があったことも忘れて･･･(涙)

ダンルース城はAntrimの最北端にある城塞で、高さ30mからなる崖の上に建っている絶景の城である。
この城は15～17世紀頃に建てられたが、岩盤の崩落や風や波による浸食により一部分が崩壊している･･･。

な～んてことはどーでもよい！

私がここに来た理由、それは下の絵の場所を訪れたかった為であった。

Led Zeppelin (Houses of Holy)の裏ジャケット

↓

パーフェクト！
同じアングルからのショットを頂きました！！
この景色とわざわざ日本から持ってきたツェッペリンのアルバムカヴァーを何度も照らし合わせて撮影し、最後は両手を合わせて拝みました(笑)

恐るべし。我がツェッペリン愛、この旅ではまだまだ続きます･･･。
（皆様、どうか逃げずに付いてきて下さいね(笑)）

館内に入ると入場料を取られるみたいなので、城の外郭をグルリと周った。
ここは城の崖の下に設けられている(恐らく)人工の洞窟。

洞窟の中を入ってみると、何か鍵穴のような光に満ち溢れた外界が見えて素敵。
ここは、城で有事があった際の緊急避難場所だったのであろう。

城から見た周りの景色。
溶岩石でできた崖と、入り江が何とも「アイルランド的」。

ちなみにここでイングランドからやってきた子供連れの家族と仲良くなり記念撮影をしたが、私の顔が疲れ切った怪しい顔つきなので非公開とさせて頂きます・・・。

この地を訪れて、またひとつ夢が叶った。
この先はデリーに直行するか、それとも探検をすべきか･･･。

　　　　　　

To Derry -7 (Limavady) : 丘の上の古びた教会跡

2009-11-22T20:00:00.000+09:00

7 . North Sperrins Heritage

ダンルース城に行った後、デリーに向かうまで、まだ時間があったのでどこに行こうか迷っていた。
途中ポートラッシュという海岸沿いのリゾート地っぽい街があったが、休日のせいか人や車が多く、立ち寄ることを断念･･･。

街並みの雰囲気はアメリカの西海岸のような（行った事ないけど・・・）少し垢ぬけた明るい感じで、イギリスでは見かける事が出来ないような趣き。
苦労してお金を稼いでアメリカから戻ってきたアイリッシュ・アメリカンが作ったように思えた。

ある程度の知識のある現在の私なら間違いなく、Mussenden Templeという断崖に立っている礼拝堂に行ったりしたであろうが、旅の途中では全く思い出すことができなかった。（というか知らなかった･･･）

そこで、ジョージ・ベスト空港のTourist Info.でもらったLimavady's Herritageという6冊位入っているハードカバー付きの立派なパンフをもらったことに気付き、それを見ながら探検してみることにした。

PortrushからColeraineという都市を通過し、Dungiven～Feenyという場所(North Sperrins地方)に向かってみる。

車もすれ違わない程の田舎道・・・

「立派なハードカバーのパンフは客よせだったのか～」(怒)と思わず勘ぐってしまった。
しかし、100km近く丘道（決して山道ではない）を走ってきて、今更引き返しても時間の無駄なので行けるところまで行くことにした。

まず、到着したのがBanagher Old Church。

Banagher Old Church

Dungivenから車で数十分。
谷のような坂道を下っていくと、看板を発見。
そこから急な丘を登った頂上にひっそりと建っていた。

11世紀後半～12世紀前半に本堂が建てられたらしいが、実際には"This church was built in ye year of God 474"と壁に彫刻されており、St.Patrick（アイルランドの守護聖人）がこの地にオリジナルを建てたと記されている。
窓の作りがとても精巧で、この地方にとってとても重要な教会であったことを物語っている。

ここが教会の跡地でSacristyから眺めてみる。
よく見てみると石積みの形式が違うが、474年から15世紀の間に数回増築されたらしい。

この教会は1622年に廃堂とされ、現在は廃墟と化しているが、左隣りの建物は健在である。
というのも、左の建物はMortuary House（遺体安置所）らしく、St. Patrickと共に(?)ここを建造したとされるSt. Muireach O' Henryの亡骸が祀られている小屋らしい・・・。

但しアイルランドらしく伝承された話の為、真偽の程は分かりません（苦笑）

教会跡地から見た長閑な丘。
羊達とこの丘の風景は数世紀前でも同じ風に見えていたのであろうな・・・。

　　　　　　

ガーデニングなわたし　其の七 : 秋植えのハーブ、その後

2009-11-22T14:00:00.001+09:00

ども、です。

すっかり秋が深まりましたね。
先週のポカポカした日曜日の夕暮れ時に散歩をして、独り公園のベンチに座っていたら、風のいたずらか、「ザバーっ」と枯れ葉のシャワーが降ってきました。

この時期はどうもセンチメンタルな気分になってしまいます。
例えば帰宅途中の電車の中で、iPodから流れてきたBob MarleyのRedemption Songを聴いて、思わずグスン(涙)としてしまったり・・・。

しみじみとした話はこの辺にしておいて、今回は今秋に種まきしたハーブやお花についての成長日記です。

1)　ルピナス

10月頃植えたのですが、全ての種が発芽してすくすくと育っています。

なので試しに家の庭(という程の広さではないが)に数株植えてみました。
他にも実験で、レモンバームや後述のタイム、ローズマリーなどを植えてみましたが、どうなることやら・・・。

これがルピナスのお花。
数年前に北海道旅行したときに、美瑛(か富良野)の道端にたくさん咲いていて、「かわいい～♪」と思い撮影しました。

もういっかい7月の北海道に行きたいなー☆

2)　ラベンダー

ラベンダーですが、先月は芽を出したのが僅か3株のみで「大丈夫かなー?」と思っていましたが、プランターに植え替えしたら、土の中に混じっていた種からも芽が出始めてきました☆

3)　タイム(Tyme)

ルピナスと同時期に種を苗床へテキトーに「ザバー」と植えてみたら・・・

ほぼ100%芽が出た・・・(汗)

間引く作業が大変で半日かかりました・・・。
写真のプランター以外にも広いサイズのプランターにも、2~4枚葉になったタイムの芽が沢山あります。

1mmにも満たない種から大きな成長して樹高40cm以上になるのだから、ハーブや草木の生命力ってすごいですよね！

おまけ)　スイートバジル

本当は全て刈り取って食べようと思いましたが、本来なら枯れる時期の筈なのに、健気に小さな葉を頑張って付けている姿を見て、とても愛おしく思ってしまって、刈り取るのを躊躇してしまいました・・・。

しかし、今週の「金欠地獄の3連休」にはおそらく・・・

ごめんよーー(涙)

・・・そして金欠の為に、楽しみにしていたWarp20のチケットを手放してしまった(涙)

　　　　　　

To Derry -8 (Limavady) : 妖精が宿る谷と5500年前の墓地

2009-11-20T13:00:00.000+09:00

8 : Banagher Glen and Carnanbane Court Tomb

Banagher Old Churchを見学した後、再びパンフレットに目を通す。
ペラペラとめくっていくと、Aughlish Stone Circlesというストーンサークルの写真が。

丘の上に立っている石の姿は、本当に神聖な感じ･･･。
この地を目指し、パンフに記載されているいかにも頼りない地図を見ながら行ってみることにした。

車一台がやっと通れる位の農道を下っていくと、何とも幻想的な雰囲気の谷で行き止まりとなった。

Banagher Glen

泥炭で少し黒ずんだ川底に、程良く気持ちよく流れる川のせせらぎ。
せっかくだから、この渓谷沿いをストーンサークルを探すついでに、少し歩いてみることにした。

支流の小川も何とも可愛らしい。
枯れかかった水量にもかかわらず、水面に青い空が見事に写し出されている。

「Fairy Creeks」

地図と睨めっこしながら探し続けたが、それらしきものが見付からない。
そしてしばらくの間、川に転がっている大きな石に座りながら、ぼーっと川を眺めていた。
すると、何やら心の囁きが聞こえてきた。

「この川の向こうにある丘を登っていくと、きっとあるよ」

その声に導かれるように、小川を渡って丘を登ろうとしたとき、ふと我に戻った。
時間は既に夕方6時頃。

「きっと何かあるかもしれないが、もし夕日が落ち真っ暗になったら、確実に迷子になるぞ・・・」

と思い、渡るのを躊躇した。
そして、ストーンサークルは諦めて、教会の近くにある先住民時代の墓地に行くことにした。

Carnanbane Court Tomb (1)

牧場の脇に車を停めて、他人の所有地である牧場の中を突っ切って歩く。
沢山の羊達に会ったが、さすがに3回も渡英しているので別に何とも思わなくなった。
むしろ「人より羊の方が多い国」というのは本当なんだな、と感じていた(笑)

5分程歩いていくと、無造作に並べられた石々を発見。

Carnanbane Court Tomb (2)

この墓地は紀元前3500年頃に先住民が建てたとされるお墓の跡。
ハの字型に置かれている中心の石の隣りにはゴースの花が咲いている。
そして、周りには無造作のようで整然と並べられた石。

ストーンサークルを見ることが出来なかったのは残念だったが、ここに来れたのだからよしとしよう。

そして宿泊地デリーに向かい、部屋でアイルランドの著名な詩人であり、ノーベル賞作家イエイツが著した「ケルト妖精物語」という本を読んでいたら、先程の谷での出来事に近いことが物語になっていた。

アルスター地方の口承伝話「妖精の茨（フェアリー・ソーン）」という題の物語で、大意としては若い女性が森の中を散歩していたら、妖精にさらわれてしまい、現世に帰って来れないという話なのだが、
よくよく考えると、あの谷での出来事は沢の妖精達が僕に川を渡ってくるように囁いていたのかな、と思えて他ならない・・・。

それは考えすぎかな？

　　　　　　

Derry -1 : 国境近くのマナーハウス

2009-11-18T00:00:00.001+09:00

1 : Groarty House (My Accommodation in Derry)

Fenny~Dungiven近郊の遺跡から一路宿泊地であるデリーに向かう。
約1時間程走らせて、（ロンドン）デリーに到着、特に迷子になることなく、宿泊地であるGroarty Houseという宿に到着した。

広い庭園に可愛らしい建物、さすがに「マナーハウス」と謳っているだけのことはある。
この規模で1泊40ポンド（当時のレートだと5600円程度！）

ということで、チェックインする前にちょっと庭を散策してみることに。
水車や水仙の花、手入れの行き届いた芝生など心落ち着ける場所のようだ。

ちなみにロバと小人の彫像が置かれていた。
後ろにあるレンガ造りの納屋と不思議とマッチングしている。
このような場所で独りで泊まるなんて虚しい･･･(涙)

ちなみにコイツは、今回のアイルランド旅行でのレンタカー。
フェスティバクラスを予約したのに、プジョーに乗れるなんて、何か得した気分。

お陰様で快調なドライブが出来ました！

チェックインをし、部屋の中に入る。
とても清潔で掃除も行き届いている。
そして、窓から見える丘の景色も最高。
しかし、この地は1マイル程西に向かうとアイルランド国境。

そして、地図をもらおうと宿のオーナーに尋ねたら、血相をかいた顔をして

「マーップ？」

と尋ねられた。

「どうしたんだ？大丈夫か？？」と言われたので

「きっとモップと間違えられたんだな･･･（涙）」

と確信し説明。

その後、問題なくマップをもらう事が出来た・・・。
やっぱりまだまだだな、私の英語力(笑)

夕食と翌日の食料を買い出しに、セインズベリーという「英国のイーオン」ともいうべき、大きなスーパーへ向かう。

ハムとサラダと安いドレッシングとパンとトマト、チーズを買って、7～8ポンドで済む事ができた。

（とーぜん、ビールは大量買い込み）

あんまり食にはこだわらない方なので、私の場合はこれで充分。

一服しに庭に出たら、デリー市街の夜景がきれい。
写真を撮ろうとしたら、オーナーが気を遣ってくれて外灯を点けてくれた。

ベルファストからジャイアンツコーズウェー経由し、不思議な丘と谷に行き、デリーに到着。
素晴らしい経験が出来た一日であったが、さすがに疲れてすぐ就寝･･･。

注意）これから先の内容は、デリー～北アイルランド紛争についての話がメインになります。
かなり過激的な描写、表現が出てきますがご容赦を・・・。

Derry -2 : 城塞都市「ロンドンデリー」 (1)

2009-11-16T21:00:00.002+09:00

2 : Walled City - (London)Derry (1) -

宿から見た朝の風景。
何気ない景色だが、とても魅力的。
この景色を見て、ふとアイルランド民謡の「ロンドンデリーの歌（ダニーボーイ）」のメロディーラインが思い浮かんだ。
郷愁に満ち溢れていて、センチメンタルになってしまうような美しい旋律は、広く世界中の人の心を惹きつけている。

早く街に行きたい。

アルスターブレイクファストをもりもり食べて、まずはデリー市街地へ。

ボグサイド地区に車を停めたので、「ロズヴィル通りの事件」について最初に見て回ったのだが、それは後程。
まずは、城塞の上をぐるっと回った。（よってこの辺の投稿は少し冷めた感じかもしれませんが、ご了承を・・・）

The Diamond

街の中心地に建つ大戦慰霊塔。
天使と雲の位置、そして空と雲の色あいがとても美しい。
この像、本当はシェフィールド（イングランド）に設置する予定だったが、デリーに置かれることになったそうだ。
ちなみに横に見える建物はAustin'sという世界で4番目に(何てビミョーな)古い百貨店だそうで・・・(1906年創業)。

Bishop's Gate

城壁に囲まれた街の中にある３つの門のうちのひとつ。
ゲートの上は通行自由となっており、（狭い）デリーの中心街をぐるりと一周することができる。

城壁の外にあった塔で、牢獄の絞首刑台だったそうだ(1792年建立)。

デリーはRiver Foyle沿いにある都市で、聖コロンバが546年に修道院をこの地に建てたのが始まりとされている。
最初はDoireと呼ばれていたが、やがてDerryとなった。
その後17世紀にイングランド（ロンドン市）より多くのプロテスタント入植者が移入し、植民地化に関与したため、Londonderryと名づけられた。

１６８８年、オレンジ公ウィリアム３世によって、イングランド名誉革命で王位を奪われたジェイムズ２世はアイルランドのカトリック教徒を頼りに、デリーに亡命。
しかし、デリー市民（プロテスタント）はイングランド名誉革命体制を支持し、ジェイムズ軍に抵抗した。
プロテスタントがデリー城壁内部に追い詰められ、兵糧攻めされ１ヶ月の篭城戦、糧食も尽き、人々は餓死寸前に。しかし、ジェイムズ２世の圧力に屈することなく籠城を続けたアプレンティス・ボーイズは、市壁の内部に敵勢力を寄せ付けはしなかった。イングランドからの援軍によって逆転勝利、その後長きにわたってプロテスタントの支配が続いた。

上の写真は城壁（ビショップゲート）の上から撮ったデリー市街。

アイルランドやナショナリスト達にとって「ロンドンデリー」という呼び名は極めて屈辱的な為、「デリー」と呼ばれており、イギリスやロイヤリスト達は「ロンドンデリー」と呼んでいる。

居住区も高台になっているRiver Foyceの東側や城壁内はプロテスタントが、城壁の西側にある湿地帯ボグサイド地区はカトリックが、それぞれ分裂して居住している。

そして城塞都市なだけあって、数多くの砲台が設置されていた。
多分メンテナンスすれば現役で使用できると思うが、このような風景を見て、物悲しい気分になっているのは何故だろう。

～つづく～

　　　　　　

Derry -3 : 城塞都市「ロンドンデリー」 (2)

2009-11-14T20:30:00.002+09:00

3 : Walled City - (London)Derry (2) -

St. Columb's Cathedral

写真の聖コロンバ大聖堂は、1633年に建てられた聖コロンバゆかりのアングリカン・チャーチ。
堂内のステンドガラスには、同聖人の一生や1688年から105日間続いた「デリーの大籠城」の様子が描かれているらしい。

大聖堂の尖塔と大砲。
信仰するために戦うのか、戦うために信仰するのか多信仰の日本人の私には理解できない。
価値観や他の集団との相違と、其々の思惑のためにヒトは戦う。
そもそも幸せになるために信仰するはずなのにね・・・。

シップ・キイ・ゲートからダイヤモンド広場を眺める。
ちなみに城壁の長さは約1.6kmあるらしい。

The Guild Hall

そしてここがデリーのシンボル的建物、ギルド・ホール。
1887年に建立された建物で、市役所や大ホール等がある。
尚、1972年にIRAの爆破テロで破壊されている。
（この日は残念ながら工事中・・・決してテロがあった訳ではありません!!）

このステンドグラスは玄関に飾られていて、デリーの歴史が描かれている。

１階には市議会の会議場があり（ちなみに入場自由）、その上にはコンサート等ができる広さを持つ大ホールがある。
ホール全体に飾られたステンドグラスも綺麗だが、ステージに鎮座したパイプオルガンがとても壮大な感じがする。
ちなみにこのオルガン、1914年に設置されたが、1972年のテロで破壊され、68,000ポンドの修理費がかかったと、現地でもらった役所のリーフレットに書かれていた(笑)

これが（ロンドン）デリーの市章。
前回の記事での絞首台に、ガイコツが頬づえして座っている絵、そしてイングランドを模した旗にイギリス連邦の一部だ、と言わんばかりのユニオンジャック。

プロテスタント（イギリス国教会）が、ほんの少しだけでもカトリック教徒(先住民)への配慮と慈悲の心さえあれば、共存できると思うのに・・・。

　　　　　　

Derry -4 : 北アイルランド紛争の発火点～ボグサイド地区

2009-11-11T00:00:00.000+09:00

4 : Welcome to FREE DERRY (Bogside)

デリーの城壁から見たカトリック居住区であるボグサイド地区である。(The Bogside)
この地は昔、湿地帯で隣に流れているRiver Foyleの支流だったような地形と思われる。
カトリック教徒たちはこの居住条件の悪い地で、貧困な生活を強いられ、プロテスタントからの差別を耐え忍んで生活していた。

やがてこの地区は、1960年代から70年代にかけて「The Battle of Bogside」と語り継がれている数多くの暴動やデモ、軍事衝突などが発生し、テロ多発地帯として世界中に知られるようになった。
また、1972年に起きた「血の日曜日事件」はジョン・レノンやU2らが題材として取り上げられ、正に北アイルランド紛争の発火点となった場所である。

ボグサイドから城壁を見上げると、「Terry McCaffertyという政治犯を解放せよ」「1971年から何も変わっていない」というメッセージ(落書き)が今だに殴り書かれている。

まるで城壁の上に陣取っているプロテスタントに見下されているかのような気分すら起こるこの地区は、1970年代の不穏な空気がそのまま残っているかのように、どんよりと沈んでいる。

Free Derry Corner

そもそも「北アイルランド紛争」と言われる始まりは、1969年にさかのぼる。

少数のユニオニストに支配され、差別され続けられていたデリーをはじめとした北アイルランドのカトリック教徒（ナショナリスト）がアメリカの公民権運動やパリ5月革命などの市民運動に触発されて、プロテスタントが運営する北アイルランド警察隊と小規模な暴動がおこり始めていた。

上の写真はFree Derry Cornerと呼ばれる場所。

1969年1月5日、デリーで公民権運動デモが行われた際に、John Caker Caseyによって民家の壁に書かれたのが、初めとされる「北アイルランド紛争」の象徴的モミュメント。
この地にレパブリカンは「Free Derry」と宣言し、バリケードをボグサイド地区に構築して占拠した。

尚、バリケードは1972年7月のOperation Motormanというイギリス軍の夜襲により破壊されるまでレパブリカンが守り続けていた。

1689年8月12日のデリー包囲戦(Derry -1を参照)の戦勝を例年通り祝うために、アルスター各地から強硬派のユニオニストがデリーに集結した。ナショナリストは、かれらに石を浴びせかけ、怒ったユニオニスト側は北アイルランド警官隊と共にボグサイドへ突入、ボグサイドで事実上の市街戦が開始される。
もはや無秩序状態となり、その後イギリス正規軍が治安保持の目的で警備、駐屯することとなる。

これが「Battle Of Bogside」　北アイルランド紛争の発火点ともなった事件であった。

そして、1972年1月30日。
この地で最大の悲劇が襲う。

上の2枚の写真は(後に説明する)1980年でのH-Blocks(強制収容所跡)におけるハンガーストライキの祈念碑。
中心に飾られた「鎖にからまったハト」
自由もなく、平等に扱われないというレパブリカンの負の感情を吐露している。

Cannons on the Derry Walls, The Bogside on the right

そして、ボグサイド地区に向けられてキャノン砲が睨みをきかせて待機している。
ちなみに後ろの赤い建物は監視所。
つい数年前まで、この城壁を歩いている人達は、軍により常にカメラにて監視され続けられていたらしい。

　　　　　　

Derry -5 : Sunday Bloody Sunday

2009-11-09T21:00:00.000+09:00

5 : Bloody Sunday - 30th January 1972

ジョン・レノンがこの事件後、Sunday Bloody Sundayというタイトル曲で、激しくイギリス政府及びロイヤリスト(RUC)を糾弾し、この事件当初ダブリンに住んでいた12歳のボーノは、のちに結成したU2で同タイトルの曲を、非暴力の象徴である「白い旗」を振りながら歌っていた（この曲のために、当時IRAの標的にされていた経緯がある）という程、多くのアイリッシュに深い心の傷を与え、世界中に衝撃を与えた「血の日曜日」事件。

1972年1月30日(日曜日)

前年から行われていたナショナリスト過激派に対する「インターンメント」（逮捕状を必要としない拘禁・・・400人あまりが一斉拘束された）に反対するために、数千人の一般市民が非武装でデモを開始した。

非武装・非暴力の行進だった為に、特に大きなトラブルもなく平和的なデモ行進が行われていたが、開始およそ１時間半後の、午後４時過ぎにイギリス軍がバリケードを超えてデモ隊の側に突入。
たくさんのデモ参加者を逮捕・拘束せよという指令が下され、デモ鎮圧のために、イギリス軍の精鋭パラシュート部隊が「自国民」であるデモ参加者を標的に発砲した。

17歳の少年が英軍に背中を向けて走って逃げていくところを撃たれた。少年はこの事件の最初の死者となった。そして13人のデモ参加者が発砲により死傷した。

イギリス軍が無抵抗な自国民に無差別に発砲したという（当時の政府はフーリガンに対する自己防衛と主張）ショッキングな事件として、今でも語り継がれている。

そしてこの地は事件の中心地、ロズヴィル通り。
（天気が違うのは、訪れた翌日も来てしまったためです）

Bloody Sundayの慰霊碑。
数多くの花束が事件後35年以上も経過しているというのに、数多くの花々が献花されている。

この事件以降、レパブリカン(IRA)とロイヤリスト(URC)、そして英国軍の抗争は激化の一途を辿り、ベルファストにおける「血の金曜日事件」、ロンドンの高級デパート、ハロッズ爆破事件やマンチェスター中心部爆破テロ、英国軍基地襲撃、それに呼応するかのように、ロイヤリストの無差別殺人やナショナリストに対する英国軍・地元警察による拷問に近い取り調べなど、負の連鎖が1990年代まで続いていった。

Sunday Bloody Sunday

今日のニュースは信じられない
僕はいくら目を閉じても、あの光景を追い払うことはできない
いつまで僕達はこの歌を歌い続けねばいけないのか
一体いつまで・・・

今夜、僕達はひとつになれるはずなのに
今夜こそは・・・

子供達の足元には割れたビンが転がっている
袋小路には死体が散らばっている
だけど、僕は戦いへの呼び掛けには耳を傾けないよ
彼ら（レパブリカンとロイヤリスト）の行為は、宗派という壁を超えて
僕に怒りを募らせている。

血みどろの日曜日
血みどろの日曜日

そして戦いが始まった
多くの者は戦いに敗れて死んでいった、でも誰が勝ったのか教えてくれ
塹壕が僕達の心の中に深く引き裂かれた
そして、母親、子供、兄弟、姉妹
みんなも引き裂かれてしまった

血みどろの日曜日
血みどろの日曜日

いつまで僕達はこの歌を歌い続けねばいけないのか
一体いつまで・・・

今夜、僕達はひとつになれるのに・・・
今夜こそは・・・

君の涙をぬぐえ
涙をぬぐうんだ

僕が(君の)涙をぬぐってあげるよ
血に染まった目を、僕が・・・

どうやら僕達にテロに対する免疫が出来上がっているようだ。
事実が歪められてフィクションとなり、テレビや政府報道が事実となることに対して

今日も数百万人もの人達が泣き叫んでいる
明日彼らが死んでしまうかもしれないという間、
僕達は（テレビを見ながら）飲み食いしてくつろいでいる

本当の戦いが今始まったんだ
（カトリックか国教会かどちらかの）キリストの勝利を証明するために・・・

(U2 : From WAR(1983), Lyrics : Bono 　意訳：Miya)

＊殆ど意訳です。
カトリックの父とプロテスタントの母との間で生まれ、複雑な境遇の中ダブリンで過ごしていた12歳当時のボノの気持ちになって訳してみました。

Derry -6 : 「フリー・デリー」博物館 (Glenfada Park)

2009-11-08T21:00:00.001+09:00

6 : The Museum of Free Derry

ロズヴィル通りを歩いていくと、何やら不穏な雰囲気をした建物を発見。

ここはGlenfada Parkという場所で、数多くのデモがあったときの中心地であり、同時に多くの悲劇が起った場所である。
「血の日曜日」事件でも、この地で2名が死亡、5名が重傷した。

現在は、そういった過去の歴史における貴重な証拠や展示品が見ることができる博物館となっている。

恐る恐る中に入ってみると、優しい老人が声をかけてくれた。
僕が日本人であり、英語での説明はあまり理解できないので、ガイドして下さらなくてもいいですよ、ということを伝えると、日本語の説明文のペーパーと、一冊の本（確か北アイルランド紛争についての本だったと思う）を貸してくれた。

早速博物館の中に入ってみると、当時の新聞やスローガンを掲げた弾幕、そして当時の貴重なデモ時の映像など数多くの「Free Derry」に関する展示物が置かれていた。
プロテスタントに差別されていたカトリック（アイリッシュ）の過去の歴史にはじまり、デリーで本格的に蜂起し始めたThe Battle of Bogsideについてやインターンメント、そしてBloody Sundayへと繋がっている。

「（デモ）を解散しなさい、さもなくば催涙ガスを使う」

という内容(?)の英国軍（もしくはユニオシスト側警備隊）の警告弾幕。
そのとなりには引き裂かれたアイルランド国旗や警官隊の警棒やガスマスクなどが展示されている。

この弾幕はあまりにも有名な「血の日曜日」事件時に使用された大弾幕。
踏みつけられた足跡や血で滲んだ痕が残っており、とても生々しい。

そして、Bloody Sundayの追悼集会や当時のデモでの衣服、CSガス弾など、数多くの展示品があった。

一番衝撃的だったのは、銃弾で貫通している血に染まったツイードのジャケット。
そのジャケットだけはさすがにカメラに収めることはできなかった。

＊尚、デリーは現在、大規模なテロもなく観光客には安全な街となっていますので、ご安心を♪

　　　　　　

Derry -7 : ボグサイド地区の壁画

2009-11-06T22:30:00.001+09:00

7 : The Bogside Gallery of Murals

ボグサイド地区には、数多くの壁画が住居に描かれている。
しかし、どの壁画も過去の戦いについてや平等を求める内容のものなど、ある種のメッセージボード（というか魂の叫び）のように思える。

とはいえ、そのメッセージはどれも、戦いに対する力強さと正義、悲しさに満ち溢れていて、眺めていると「(お上から)与えられた民主主義」の中、ヌクヌクと育ってきた日本人の小生には到底、理解し難いことである。

Ernesto Che Guevara Lynch　(ゲバラの本名)

Falls Road（フォールズロード）にもあったが、ここにもチェ・ゲバラの肖像画が描かれている。

Guevara at Falls Road (Belfast)

その理由は「革命の英雄」という陳腐なものでなく、彼のルーツ（血筋）がアイルランド系であったからである。
彼の父親はファミリー・ネームに「Lynch」と付いており、さらに辿っていくと1700年代にアイルランド西部の街、Galwayに生まれたパトリック・リンチという人物に遡る。

壁に書かれた「In my son's veins flowed the blood of the Irish rebels」という言葉は、1968年にゲバラが殺害された後に父親が残した言葉である。
（ちなみに彼はスペインバスク地方の血も受け継いでいる）

もし、ゲバラが1970年代も生きていたならば、IRAの活動をどう感じていたのだろう・・・。

Civil Rights

この画は「カトリック教徒に対して平等に扱え！」という初期のデモ・・・公民権運動についての様子(1968年10月5日)を描かれている。
尚、ナショナリスト政治家のEddie McAtterや、のちのデモを先導していたVinnie Coyleなどといった活動家達もこの中に描かれている。

The Rioter

壁画に描かれているこの青年は、プラスティック弾など警官隊の攻撃に対抗する為に、壊れた窓枠を持ちながら装甲車に立ちはだかっている絵である。
尚、画家曰く「1989年の天安門事件にて、非武装の青年が戦車の前に立って進路を塞いでいたシーンに影響を受けて書いた」とのこと。

Bernadette

メガフォンを持っているのは、Bernadette Devlinという女性で1969～74年まで、中部アルスター区選出の国会議員。
初当選の時点で彼女はまだ19歳で、国会議員としては当時最年少とのこと。
この画は1969年のThe Battle of Bogsideで指揮をとっていた様子を描かれたもので、その後投獄されるが、翌1970年には再選した。

Bloody Sunday

1972年の「血の日曜日」事件にて英国軍によって発砲されて、Jackie Duddyが射殺されたときの様子を画にしたものである。Daly牧師が白いハンカチを揺らして、担ぎ込まれている彼の前で先導している様子が描かれている。
なお、彼は当時17歳でこの事件での最初の犠牲者となった。
(前回のブログ記事に貼り付けたYou Tubeに、この時の様子が映像として見ることができます）

The Petrol Bomber

The Battle of Bogside25周年であった1994年に描かれた.ボグサイド地区最初の壁画。
この画は火炎瓶を持った青年が、警察のCSガスに対抗するために、第二次世界大戦時に配布されたガスマスクを着用しながら、攻撃の機をうかがうシーンを描いている。

(Left) Motorman
(Right) The Runner

1972年7月21日、IRA暫定派（PIRA）によってベルファスト市内で連続爆破テロがおこなわれ、150名以上の死傷者が出た。（血の金曜日事件・・・Belfast Bomb Blitz）
この事件に対して、1972年7月30日早朝にイギリス軍が22000人の兵を動員し、ボグサイド地区の「Free Derry」バリケードを破壊し、占拠したという英国政府の報復行為的な事件。
この事件をOperation Motormanと呼ばれている。

この後、テロが激化。報復が連鎖してしまい泥沼化してしまう。

The Runnerは、アルスター警察がCSガスを使用して逃げ惑う人達を描いている。
今なお、CSガスによる呼吸障害を持つ住民が数多くいるらしい。

The Hunger Strikes

1970年代多くのレパブリカンがインターンメントにより逮捕され、H Blocksというロズヴィル通りのFree Derry Cornerの近くにあった政治犯収容所に収容され、人権無視の拷問を受けていた。

政治犯には一般の受刑者とは違う待遇（受刑服を着なくてもよい、所内の作業を行わなくてもよい等）を受ける権利があったにも関わらず、１９７６年にイギリス政府がその特別待遇を廃止したため、彼らも一般受刑者と同じような扱いを受けるようになった。

そして1980年9月、この収容所で囚人服を着させられることに反対し、ブランケットを身にくるんで政治犯としての権利を求めてハンガーストライキを起こした。
画の男はRaymond McCarthyという人物で53日間ストを行った。

尚、1970年代時の拷問については、2007年にフジロックフェスティバルに出演したGang of FourのEitherという曲にて取り上げられている。

Either / Gang of Four

White noise in a white room
White noise in a white room
White noise in a white room
White noise in a white room

Trapped in heaven life style (locked in Long Kesh)
New looking out for pleasure (H-block torture)
It's at the end of the rainbow (White noise in)
The happy ever after (a white room)

Dirt behind the daydream
Dirt behind the daydream
The happy ever after
Is at the end of the rainbow

以上、これらはデリー市のHPにあった観光ガイドより意訳しましたので、間違いがあったらご容赦を。
ボグサイドの出来事についてずっと書いてきたが、どう感じるかは皆様次第です。

もし「キリスト」が北アイルランド問題に限らず、過去にもあった同じ宗教間の『The Troubles』を天から見ていたならばどう感じられているのだろう？

　　　　　　

Donegal -1 : アイルランド最果ての都市ドネゴール

2009-11-04T00:00:00.001+09:00

1: Donegal City Centre

ここ数週間の間、ずーーっとDerryの歴史ついて調べるために、英文の資料を読み漁ったり、凄惨な映像を見続けたせいで、書きながら沈鬱な気分になってしまいました・・・。

うーーーん、気分転換！

デリーをぐるりと一周したあと、Irelandの国境を突破したいという思いに駆られていた。
その時の国境のイメージは、高い壁が立ちはだかり、銃を携えた軍隊が睨みを利かせて検問している、と思っていたら・・・。

↑これが国境のしるしみたいでした(^-^)↑

ホッとしたと同時に、何か少し拍子抜け・・・。
しかし、道路標示はイギリスのマイル表示に代わり、キロ表示。
アイルランドでイギリスの車のメーター（マイル表示）の通り制限速度まで走ったら、おまわりさんに捕まりますのでご注意を。

目指すはDonegal（ドネゴール）という港町。そして、ヨーロッパで一番の高さを誇る「スリーヴ・リーグ」という崖に向かってみる。

N13を気持ちよく走っていたら、早速不思議な遺跡のような丘を発見。
道路沿いの放牧地の黄緑色の牧草と、Tor（トール）みたいな遺跡の丘の深い緑のコントラストが何とも美しい。

これは行ってみるしかない！！と思い、丘に向かって車を進めてみたが・・・。

他人の所有者の土地内であった・・・。
おまけに遺跡に辿りつくまでは、結構長い上り坂を登らなくてはならないので、仕方なく断念。

ここはBurt Castleという古城跡で16世紀にO'Dohertry一族が建造した要塞で、イングランド軍に攻撃されて廃墟となったらしい。
また、後に紹介するGrianan Aillighと同様に、デリーからレタケニーの町を一望できる見張り台のような役割も果たしていたらしい。

Burt Castle

そのあと、比較的大きな町Letterkennyを超えて、「良い雰囲気」の町を通過していく。

本当ならば立ち止まってゆっくり見たいのだが、County Donegalには鉄道が走っていない。
よって、移動は馬車か自動車（前者は100年程前の話）しかないので、町の中心部に入ってしまうと、渋滞に巻き込まれてしまう。(なので迂回路が整備されている)

またドネゴールも、町の名前を聞いたことがある位で、実際どのような町かも分からない。
(ったく、事前に調べろ!)

しかし、ドネゴールのCity Centreに入るにつれて渋滞が物凄い。
人口2000人程度の町にもかかわらず・・・。
よって、避難＆休息目的で、駐車場に飛び込むように車を停めた。

しかし、ポンドしか所持していないのに、何故駐車料金を支払えたのか？
それはパリ旅行時に余ったユーロの小銭（3ユーロ程度だと記憶）を持ってきたからであった(笑)
これで、手持ちのユーロは、ほぼ使いきりました(^^)

Tourist Informationを見つけて地図を貰って、早速散策してみることに。
この日はロータリーの中でマーケットが開催されていて、とても賑やか。
写真も何枚か撮ったはずだけど・・・。

どうやら旅の途中で消してしまったみたい・・・。

上の写真の奥の建物はSt. Patrick Church of the Four Masters。
立ち寄ればよかった・・・（号泣）

ここはドネゴール城。
Donegal（ゲール語だとDún na nGall）という町の由来は「外国に対する要塞」という意味らしいのだが、この町は1159年にヴァイキングの襲来で一度破壊されている。

しかし、港町で交通の要所なので、この地域を支配していたO'Donnell一族が1474年にゲーリック調の城を建立した。

この城は当時のアイルランドの中で最も素晴らしいゲール調の城のひとつだ、という評価を与えられていたらしい。
そして1607年イギリス軍とO'Donnell一族との戦いが始まり、1611年に一族は敗北。この城をイギリスに明け渡した。

1800年代に風化により廃墟と化したが、1990年以降の修繕によって当時の姿を伺うことができるようになった。
よく写真を見ると一部壁の色が違います。

ここは城の隣にあった教会。
もっと元気と勇気を出して、街中を散策しておけばよかった、と今更ながら後悔。

そしてここはFranciscan Friary（フランシスカン修道院跡）。
町の中心地から少しはずれたRiver Eske沿いにひっそりと建っている。

この修道院は1474年にドネゴール城と同様、Red Hugh O'Donnellとぞの妻Naula O'Brienによって設立され、1588年にイギリス軍に搾取されるまで、この地域の有名なカトリック修道院として存在していた。

イギリス軍がこの地区を占領している間、この修道院はプロテスタントの教会として利用されていたが、1632~1636年の間にイギリス軍によって破壊された。

River EskeがIrelandの過去の歴史と相まってとても物悲しげに映る。

そして、ここからドネゴール湾を経由して大西洋、そしてアメリカに行くことができる。
日本とは本当に地球の裏側。
思えば遠くへ独りで来たもんだ・・・。

　　　　　　

Donegal -2 : 名もなき遺跡

2009-11-02T21:00:00.008+09:00

2 : Ruins Have No Name

ドネゴール市街地を抜けて、いよいよヨーロッパ１とも２位ともいわれる(!?)高さを誇るスリーヴ・リーグ、そしてArdaraにあるといわれる未開のドルメン（巨石のテーブルみたいなもの）を目指す。

しかし、何のガイドブックも持たない私が、何故このような情報を知っているのであろうか？

それはナオコガイドのアイルランド日記というブログで調べたからなのだ～。（勝手にリンク）

このブログは現地在住のガイドらしく、アイルランドの民俗や名所など（特にガイドブックに載っていないような場所）を紹介してくれるので、かなり重宝させて頂きました！

ちなみに帰国後、20年程前のアイルランド地球の歩き方を読んでみたのだが、この地方（ドネゴール）については1ページの扱い・・・。

記述を抜粋すると・・・

「ケルト人が到来するよりもかなり前の謎の先住民族の遺跡がある。地元の人にもすべての遺跡の位置は知られておらず、思わぬところで見かける・・・。」

何ていい加減な・・・(怒)

ということで、頼るはナオコガイドの記事と私の勘だけ・・・。

ドネゴールから車で西に1時間程走らせるとキリベグス(Killybegs)という漁港の街に到着した。

中央の教会と周りに広がる市街地の街並みが何とも可愛い。
ちなみに漁港の街なので、とても魚特有の生臭さがした(笑)

この漁港はアイルランド有数の漁港らしく、大きなトロール船が何艇も停泊していた。
映画アランで見られたような小舟ではさすがになかったのが残念。

そして湾岸沿いを走る道から、山道を走ることに。
丘を登っていくとドネゴール湾が一望できる高台に到着。
名前は忘れたが、とても長閑で眺めがよい。
風も気持ち良く、車の中で窓を全開に開けながら小休止（昼寝）Zzz・・・。

そして目指すはスリーヴ・リーグ(Slieve League)
泥炭で構成されているの丘陵地帯の一本道を延々と走る。
季節のせいなのか、殆ど対向車は通らない・・・。ちと不安（汗）

そしてこの一本道を走っていると、なにやら怪しげな石積みの建物を発見。

中に小さな入口のような遺跡。
しかし、遺跡の表示など一切なく、名前もない。
入口の寸法が小さいのは、恐らく土が堆積されてしまったからと勝手に推測。

そして、その近くにあった、サークルストーン的な遺跡。
きっと何かの祭礼として積まれたと思われる。
この（名前もない）地域は、ケルト以前の先住民の居住地だったのかな？

・・・しかし、何の看板表示のないところが、アイリッシュらしく(!?)素敵。

Carrickにある大西洋を一望できる丘に到着。
民家も点在するのみで、本当に「最果ての地」に来た思いで、胸がいっぱいになった。

そして「地球の歩き方」

・・・確かに記述通りだった(^^)

　　　　　　

Donegal -3 : ヨーロッパ屈指の断崖　スリーヴ・リーグ (1)

2009-10-30T17:00:00.000+09:00

3 : Looking For Slieve League

スリーヴ・リーグを目指し、ナオコガイドの教え(?)通り、Carrick村からTeelin村へ。
ちなみに僕の持っていたアイルランド地区（全国版）には、そんな地の名前なんて載っていなかった。

道中、山に囲まれた湖を発見。
併せて小さなワゴンバスも発見(笑)

「こいつの後を付いていけば・・・」

と思い、ワゴンにべったりくっついて並走した。
しかし、ツアーワゴンにも「巻かれて」しまい、途中迷子になってしまった（涙）。

途中分かれ道があって、右に行くか左に行くか迷ってしまい、車を民家の近くに停車していたら・・・

家の中からお兄さんがやってきてくれて、
親切に道案内してくれた！！

（きっと過去にも何十回も同じことをしているんだろうな・・・）

アイルランドのヒトは本当に親切！
感謝感激！！写真を撮っておけばよかったな。

彼が書いてくれた手書きの地図の通りに車を進めて、小学校を曲がって坂を上ってみると門を発見。
その門を突破するとさらに急坂になり、眺望も急に変わってきた。

スリーヴ・リーグへの急坂をグングンと登る。
そうすると、絶景が目の前に飛び込んできた。
そして、車を駐車場に止めて、断崖に通ずる山道を登ることに。

数十分程登ると、徐々にスリーヴリーグが姿を現しはじめてきた。
（同じアイルランドにある）モハーの断崖のような直角の絶壁ではないにせよ、かなりの迫力！！

さらに石積みされた小高い見晴らし台の頂上を登ってみると・・・

・・・感動(涙)

言葉も失う位の絶景が目の前に広がる。
ここがスリーヴリーグ、約600ｍの高低差で約8ｋｍに亘る断崖・・・。

足がすくむ程の迫力に圧倒されてしまったのであった。

（つづく）

　　　　　　

Donegal -4 : ヨーロッパ屈指の断崖　スリーヴ・リーグ (2)

2009-10-28T21:00:00.000+09:00

4 : Sliabh Liag

崖の頂上から内陸を見ると、地殻変動のせいで45度に傾いているむき出しの岩盤、そして幻想的な湖があった。
ヒトの手がまったく加わっていない原野や湖を眺めていると、有史以前の地球の姿を見ているような気分になってしまう。

Lough O' Mulligan

そして、崖に迫り出した石の上に立ち、勇気を振り絞って撮影。
高所恐怖症である私の足は、かなりすくんでしまいましたが・・・(笑)。

上の写真を見ただけで、今でも足がムズムズしてきた・・・(汗)。
しかし、あの場ではいつしか慣れて、石の上に胡坐（あぐら）をかいて座れるようになっていた。

ドネゴール半島の先まで伸びる断崖、そして大西洋はとても雄大。
しばしの間何も考えずに、海風を受けながら、この景色を眺めていた。

そんな雄大なスリーヴリーグの動画をUPします。
楽しんでくださいな(＾＾)/

これは断崖の一部分をアップして撮影した写真。
恐らく、長い年月をかけて崖の上から流れている湧水によって、岩が浸食されて砂浜みたいになったと思われる。

うーん、私のプライベートビーチにしたいな・・・(笑)

手前に写っている２つの石は、Tabla & Catha oir an Fhathaigh(巨人のテーブルと椅子)と呼ばれているらしい。よく見ると、確かにそう見える。

アイルランドは巨人伝説の神話が多いな・・・。

スリーヴリーグ(Slieve League)は高低差601mで、アイルランドで2番目（1番という説もある）の高さを誇る断崖で、ヨーロッパでも6番目の高さだそうだ。

雲の合間から太陽を覗かせた大西洋。
特に華やかなものなんてないけど、この手つかずの大自然に触れることができただけで、十分幸せな気分になった。

　　　　　　

Donegal -5 : ドルメンを探して (Ardara)

2009-10-25T21:30:00.000+09:00

5 : ドニゴール半島からの帰り道

スリーヴリーグの絶景のあとに、どうしても見てみたい遺跡があった。
それは、Ardara（アーダラ）という町のはずれの村にあるドルメン。

アイルランドのドルメンで有名なのは、バレン高原にある「巨人のテーブル」。

ちなみにドルメンとは、支石墓という石柱の上に大きな石を乗せる墓のことで、BC4000～3000年ごろ、西ヨーロッパにて多く作られた。
ちなみにドルメンとはブルトン語（フランス・ブルターニュ地方）でdol men｢石の机」から由来するといわれている。

そんな殆ど観光地と化していない秘境を探し求める！と意を決して、車を走らせた。

が、運転しすぎで、さすがに疲れただ～!

ということで、尻尾を巻いて退散。
何て意志の弱い男なのだろう・・・。
ちなみに目的地は、ココでした・・・。

ちなみにArdaraの街は、多分中心街の迂回路を通ったので、殆ど記憶にございません(笑)
(因みに「旅」という雑誌では、詳細にこの町のことを特集されています)

さすがにゲール語で書かれた標識ばかりを見ていたら不安になってしまい、さらにまともな地図もない状況で行ってみて、迷子になったらシャレにならない。

帰り道は、Blue Stack Mountainsという山脈沿いを東に向けて走っていく。
泥炭で覆われた大地と、薄黒い湖と山々の景色。実に荒涼としている。

しばらく走ると、羊の放牧地が現れてきた。
牧草の緑色と生き物が見えてくると妙に安心した。

何てことのないアイルランドの原風景、しかし、今改めて写真を見ると実に懐かしい。
ちなみに今地図を見たのだが、ここドネゴール地方の北側はGaeltacht (Irish Language Area)だったらしい。

そうそう、Ardaraという町から30kmほど北に向かうと、世界的ミュージシャンのひとりである「エンヤ」の故郷がある。（グウィドーという小さな町）
彼女の音楽を特に聴かないので訪れようとは思わなかったが、独特の音楽観やサウンドの根底は、ドニゴール特有の風土の中で育まれてきたのであろう。

今思えば、このあたりにに泊って、ゲール語の会話で溢れたパブに行ってみたかったな。

・・・ということで、イギリス国境に再び到着。
実に長距離のドライブでした～。

　　　　　　

Donegal -6 : 丘の上の不思議な円形遺跡

2009-10-23T13:00:00.002+09:00

6 : Grianan Ailigh

デリー出発の朝。
外は抜けるような快晴！
この日はアーン湖(Lough Erne)という湖に向かい、Omagh近郊のClanaboganという町に1泊する予定。
移動距離はとても長いが、頑張って楽しもう。

デリーの宿でもらったパンフレットに載っていた円形状の遺跡がどうも気になっていた。
まともな地図がないため詳細な確認が出来ないが、どうやらデリーの近くにあるらしい・・・。

ということで、再度アイルランド国境を突破して、探してみることに。

デリーから車で走らせること約20分。
すると、1台のツアーワゴンらしき乗り物を発見。

「こいつに後を付いていけば・・・（ニヤリ）」

細く曲がった丘の道を登ると、視界が開けたかのような風景に出くわす。
そして案の定、無事探し当てることができた！

ここは一体なんなのだろう？
なんとなくアイルランドの首都ダブリン近郊にあるニューグレンジに似た感じ。
好奇心がそそられて早速入場することにした。
（ちなみに入場料など全て無料）

石積みの門をくぐると、３重の円形の台があり、中心には何もない。
入口以外にも２つ穴があり、何か祭礼でも行っていた場所かな？と思った。

調べてみると、ここはGrianan of Aileach(英語読み・・・タイトルはゲール語)と呼ばれる場所で、標高244mの小高い丘の頂上にある。
BC1700年の石器時代に建立されたとされ、神話ではここの中心に建築した王の息子の墓があるとされている。
5世紀~12世紀まではこの地方の重要な砦として機能していたが、1101年にノルマン人の襲来により、占拠されてしまったという。

しかし諸説があり、やれ聖パトリックがカトリック布教の為に作ったとか、BC1700年でなく、BC3000年には作られたとか色々あるので、真意は定かではない。

ただ、この地方の口承伝話で伝えられてきた通り、ここはデリー地区内における重要な場所であることには間違いない。

ということで、記念撮影(^^)
ツアーワゴンに乗っていたオーストラリアのお嬢様に撮影してもらったので、少しニヤケている(笑)
ちなみに彼女は大学生で、ドバイ経由でイギリス~アイルランド旅行に来たそうだ。

正面から見たGrianan of Aileach。
ローマ帝国すら襲来しに来なかった、孤立したアイルランド最北部の中で育まれた文明は、他の欧州諸国と比較すると、何か特異なように感じる。

本当に探し求めて良かった(^^)/

　　　　　　

Britain Calling (ブリテン コーリング)

イギリス放浪の旅 総括 - Review

Hello! Britainholic

英国の思ひ出-6 プレミア・リーグの試合前後風景 (Liverpool)

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初撮り on St. Patrick's Day（と、浦和）

ENGLAND ROCKS!

イギリス！ライブ！チケット！！（をググってみると・・・ｗ）

暴走! 半年で3度目の渡英!!

London 3-1 : 長い入国審査 - そして30分だけのロンドン観光

London 3 -2 : ストリートファイト in ロンドン

Aberdeen : ふたりたび

Edinburgh 2-1 : エディンバラへ再び

Edinburgh 2-2 : 聖メアリー大聖堂とエディンバラ城

Edinburgh 2-3 : エディンバラのこわーい教会

Edinburgh 2-4 : グラスマーケット

Edinburgh 2-5 : 聖ジャイルス大聖堂

Edinburgh 2-6 : 花に包まれたエディンバラ

Belfast -1 : エディンバラからベルファストへ

Belfast -2 : ベルファストの街並み

Belfast -3 : ジョージ・ベストの出生地に行ってみた？

Belfast -4 : ベルファスト城

アイルランドの歴史 1 (古代ケルト～1922年共和国独立まで)

アイルランドの歴史 2 (1922年の独立～北アイルランド紛争)

Belfast -5 : 「平和の壁」と「柵に囲まれた教会」 The Falls Road and St. Mary Church

To Derry -1 (Antrim) : 荒れ狂ったIrish Sea (Garron Point)

To Derry -2 (Antrim) : 消える湖 (Loughareema)

12月

To Derry -3 (Antrim) : 崖の上の古城 (Kenbane Castle)

To Derry -4 (Antrim) : ジャイアンツ・コーズウェイ (1)

賢いイギリスの歩き方（スコットランド・ウェールズ編）

To Derry -5 (Antrim) : ジャイアンツ・コーズウェイ (2)

To Derry -6 (Antrim) : 「聖なる館」 ダンルース城

To Derry -7 (Limavady) : 丘の上の古びた教会跡

ガーデニングなわたし 其の七 : 秋植えのハーブ、その後

To Derry -8 (Limavady) : 妖精が宿る谷と5500年前の墓地

Derry -1 : 国境近くのマナーハウス

Derry -2 : 城塞都市「ロンドンデリー」 (1)

Derry -3 : 城塞都市 「ロンドンデリー」 (2)

Derry -4 : 北アイルランド紛争の発火点～ボグサイド地区

Derry -5 : Sunday Bloody Sunday

Derry -6 : 「フリー・デリー」博物館 (Glenfada Park)

Derry -7 : ボグサイド地区の壁画

Donegal -1 : アイルランド最果ての都市ドネゴール

Donegal -2 : 名もなき遺跡

Donegal -3 : ヨーロッパ屈指の断崖 スリーヴ・リーグ (1)

Donegal -4 : ヨーロッパ屈指の断崖 スリーヴ・リーグ (2)

Donegal -5 : ドルメンを探して (Ardara)

Donegal -6 : 丘の上の不思議な円形遺跡

Britain Calling (ブリテンコーリング)

イギリス放浪の旅　総括 - Review

アイルランドの歴史 1　(古代ケルト～1922年共和国独立まで)

アイルランドの歴史 2　(1922年の独立～北アイルランド紛争)

To Derry -6 (Antrim) : 「聖なる館」ダンルース城

ガーデニングなわたし　其の七 : 秋植えのハーブ、その後

Derry -3 : 城塞都市「ロンドンデリー」 (2)

Donegal -3 : ヨーロッパ屈指の断崖　スリーヴ・リーグ (1)

Donegal -4 : ヨーロッパ屈指の断崖　スリーヴ・リーグ (2)